Cajones graduados.

Estoy por hacer los cajones para la cajonera del dormitorio de mi hija, y he visto que quedan muy bonitos si se los construye en diferente tamaño, poniendo el mayor abajo y el más pequeño arriba. Un ejemplo se ve en la cómoda que ilustra este artículo de mimecanicapopular.com.

Si leen todo el procedimiento notarán que algo falta, como en prácticamente toda la literatura que conozco de carpintería y mueblería. Es la pregunta que uno se hace inmediatamente que empieza a dibujar su diseño: ¿cómo calcular el alto de cada cajón para que queden armónicos y quepan en el espacio de la cajonera?

No fue fácil dar con la respuesta, busqué en miles (literalmente) de páginas de revistas, artículos, planos gratuitos y libros enteros, hasta que la encontré en inglés en el sitio de "Fine Woodworking", acá. Y ahora quiero dejarlo publicado en español para que sea de provecho a todos nosotros.

Las fórmulas, si bien empiezan igual, varían según se quiera hacer un número par de cajones o uno impar. Comenzaremos por este último caso por ser el más directo.

Lo primero que vamos a hacer es calcular el espacio útil del que disponemos, ya que si la cajonera tiene 1 m de altura interior, parte de esa altura se va a perder en los separadores de los cajones, y si no se usan separadores igualmente se debe dejar 1 mm de espacio entre la frentera de un cajón y las de los cajones que tiene encima y debajo.

Bien, supongamos entonces que tenemos 1 m de altura interior, vamos a usar separadores de 1,5 cm y queremos contar con 5 cajones. Necesitaremos 4 separadores (1 debajo de cada cajón salvo el último como se ve en la fotografía del artículo). Entonces a la altura interior le restamos el espacio de los separadores y nos da \(100 - 4 * 1,5 = 94\) cm de altura efectiva para los cajones.
Esa altura la dividimos pareja para los 5 cajones que queremos hacer obteniendo una altura de \(94 / 5 = 18,8\) cm si fueran todos iguales, cosa que no queremos.

Ahora viene el desajuste calculado. Vamos a agregar (o quitar, según de qué cajón se trate) una graduación, y de ahí el nombre de "cajones graduados". Usemos 2,5 cm como salto en nuestro ejemplo, y procedemos así:

• El cajón central (el tercero) tiene la medida justa, \(18,8\) cm.
• A cada cajón hacia abajo le sumo la graduación: el cuarto cajón medirá \(18,8 + 2,5 = 21,3\) cm de altura, el quinto (el inferior) \(21,3 + 2,5 = 23,8\) cm.
• A cada cajón hacia arriba le resto la graduación: el segundo medirá \(18,8 - 2,5 = 16,3\) cm, y el primero (el superior) \(16,3 - 2,5 = 13,8\) cm.

Y eso es todo, ya tenemos la altura de cada cajón cuando la cantidad es impar. Resumido: el del medio tiene la altura promedio, a los de arriba les voy restando la graduación y a los de abajo se las voy sumando.

Ahora bien, ¿cómo calcular cuando no tenemos cajón del medio, es decir, cuando hay un número par de cajones?

Supongamos que tenemos las medidas del caso anterior pero ahora vamos a colocar 4 cajones. La altura promedio será calculada igual ahora con 3 separadores: \(100 - 3 * 1,5 = 95,5\) cm de altura efectiva, lo que deja una altura promedio de \(95,5 / 4 = 23,875\) cm. Sólo que ahora no vamos a tener un cajón con esa altura.

En este caso procederemos así:

• Al cajón que está debajo del divisor del medio (el tercero contando desde arriba para nosotros) le damos la altura promedio más medio salto: \(23,875 + 1,25 = 25,125\) cm.
  Este cajón será ahora nuestra referencia, no calculamos más con la altura promedio.
• Ahora, a medida que bajamos vamos sumando de a un salto entero: \(25,125 + 2,5 = 27,625\) cm para el cuarto cajón, y no hay más hacia abajo.
• A los de arriba, como en el caso impar, les restamos de a un salto pero ¡cuidado!, restamos a la altura del cajón de referencia: el segundo medirá \(25,125 - 2,5 = 22,625\) cm, y el primero \(22,625 - 2,5 = 20,125\) cm.

Y así tenemos las alturas de nuestros cuatro cajones graduados.

Obviamente que estas medidas son las exactas según la matemática, pero en la práctica no se miden 25,125 cm, se lo redondea a un valor medible con nuestros instrumentos y ojos, y que dé libertad a la madera a hincharse en caso de humedad, por ejemplo 25,0 cm.

Recuerden que siempre conté los cajones y separadores desde arriba hacia abajo.

El mismo procedimiento puede usarse para el diseño de una biblioteca, estantería, divisiones verticales. Se podría incluso dejar los estantes superiores iguales y sólo incrementar los inferiores, o sólo disminuir las alturas de los superiores, en fin, el uso depende de la creatividad que pongamos en el diseño.

Espero les haya gustado, quedado claro y lo apliquen en la construcción de sus cajones, porque quedan muy bonitos además de más útiles que todos parejos.

Será hasta la próxima entrada.

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Mueble para pared de baño, parte 1.

Hola.

Un amigo me pidió un mueble a medida para la pared de su baño. Diseñé un par de estantes asimétricos, al grande le puse puerta y el pequeño quedó abierto para acceso rápido a accesorios de uso diario. Todo el mueble es de MDF melamínico blanco de 15 mm salvo el fondo que es MDF de 3 mm y va pintado.
Las medidas exactas de altura y ancho dependen de la habitación donde vayan a instalarlo. El que presento aquí tiene 75 cm de ancho, 40 de alto y 17,3 cm de profundidad (15 del estante, 3 mm del fondo y 1,5 de la puerta), pero lo que importa aquí es el método de construcción.

Materiales:

• MDF melamínico blanco 15 mm.
• Bisagras de 4 cm x 15 mm de ala.
• Tornillos de 1'' x 4 mm.
• Tornillos de 10 x 4 mm.
• Pegamento para madera (Titebond II).
• Clavos sin cabeza.

Herramientas:

• Sierra circular.
• Canteadora (tupí, etc.).
• Fresa de rebaje recta de 15 mm.
• Martillo.
• Destornillador.
• Formones.
• Prensas.
• Escuadra de combinación.
• Escuadra rápida.
• Lápiz.

En la imagen se ven las dos tablas de MDF de 15 cm de ancho que corté para hacer este mueble. De la primera salen los dos estantes y un lateral, de la segunda el techo y el otro lateral.

En la fotografía de abajo aparece un lateral ya cortado y marcado para acanalarlo. La idea es que los estantes queden embutidos, apoyados y sujetos por los laterales para que el mueble sea robusto. Y el techo lleva un hombro igual que en el lateral para aumentar la superficie de encolado y quede apoyado en el mismo.

Acá tenemos los dos laterales acanalados con la tupí y la fresa recta. La profundidad del canal es de 5 mm, con eso basta. Para que el router no se desvíe usé como guía la escuadra de combinación, prensándola a la pieza que estaba acanalando. Es muy difícil controlar el router a mano alzada, así que recomiendo tener a mano al menos un trozo de descarte con borde bien recto para usar de guía.

Después de hacer el primer par de canales por separado se me ocurrió hacerlos a la vez ahorrando pasadas del router y tiempo. Así que prensé juntos dos laterales con la prensa firme y bien parejos los bordes, y acanalé los dos de una sola pasada como se ve en las dos fotos abajo.
En este caso la guía fue una tabla con el borde bien recto.

Acanalados los laterales, corté los dos estantes y el techo. Presenté el mueble en seco y luego de emparejar algunos bordes en las uniones con los formones, encolé, prensé y dejé secar toda la noche.

En la imagen que sigue se ve como quedan los estantes embutidos en los canales de los laterales. Los muebles importados que se venden aquí tienen las uniones más débiles que hay en mueblería: la cara del estante contra la cara vertical del lateral sujetas por dos tornillos y ya, sin canal, sin pegamento y sin refuerzo alguno; toda la fuerza la hacen dos tornillos que acaban por rajar el estante.

Además hacen los estantes horizontales con aglomerado (tablero de partículas) en lugar de MDF que es mucho más resistente al peso y a doblarse.
Observen también que la unión entre el lateral y el techo tiene dos rebajos: en el lateral 8 mm en el techo 7 mm, para aumentar la superficie de encolado (eso refuerza la unión) y que el techo quede apoyado en los laterales.

Paso siguiente: incorporar el fondo, la pieza de MDF de 3 mm de espesor. Va encolado y sujeto con clavos sin cabeza. Además de 6 clavos sobre el contorno del mueble, puse 2 más sobre el estante del medio a 5 cm del centro hacia cada lado, para ayudar a mantenerlo derecho por más peso que se le cargue.
El fondo debe tener bien escuadrados los ángulos rectos de las esquinas, porque así ayudará a escuadrar el mueble (comprobar que no nos haya quedado torcido) y lo mantendrá en la posición correcta.

Luego de una noche de sacado del pegamento del fondo, le coloqué la puerta con las bisagras fijándolas con los tornillos de 10 mm.
No tomé fotos de las ranuras, pero recuerden que hay que rebajar la madera en donde van a ir las bisagras, como mostré en una entrada anterior. Si no lo hacen la puerta queda muy separada del cuerpo por la bisagra y las cabezas de los tornillos, y el retén no encastra correctamente.

El tirador de la puerta mide 8 cm de ancho, así que ubiqué el centro de la puerta y desde él medí 4 cm para cada  lado (izquierda y derecha) e hice las marchas para los tornillos. El tirador trae unos tornillos de 4 mm de diámetro pero son muy largos, les sobran como 4 mm (se ve en la foto de abajo) así que tengo que conseguir de igual diámetro pero más cortos.

Y la sujeción de la puerta la hice con un retén de rodillo, el método que uso siempre. Yo lo coloco armado en el estante donde quiero fijarlo, dibujo el contorno y marco los agujeros para los tornillos. Luego acerco la puerta y marco con lápiz en la misma el contorno de la lengüeta. Finalmente coloco las piezas y las sujeto con los tornillos que traen.

Esta última fotografía la tomé para mostrar cómo me quedaron dos canales hechos distinto: el primero (arriba) con guía y el segundo (abajo) sin ella, por lo que recomiendo hacerlos siempre con guía.

Y eso es todo por hoy, hasta la próxima entrada.

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Estantería para dormitorio, parte 1.

Después de tanto tiempo, una nueva entrada.

Tengo un dormitorio de huéspedes en casa, que tiene un armario de poco más de media pared de ancho. Como tengo cajas que no caben en el armario y están en el suelo molestando, voy a poner unos estantes para dejar las cajas ahí.

La idea es armar dos bastidores con soportes y colocar como estantes trozos de placa de MDF de 15 mm. Todo el mueble lo haré con pino y MDF melamínico blanco de 15 mm de espesor.

Materiales:

• 4 puntales de pino de 2'' x 4'' cepillados.
• 3 puntales de pino de 2'' x 1'' cepillados.
• Tornillos de 2'' y 1 ½'' de 4 mm.
• Pegamento para madera.

Herramientas:

• Sierra circular.
• Taladro.
• Fresadora (canteadora, tupí, router). 
• Serrucho de costilla.
• Formones.
• Broca para madera de 3 mm.
• Fresa rebajadora recta de 15 mm de diámetro.
• Destornillador. 
• Prensas rápidas y de rosca.
• Escuadra rápida.
• Escuadra de combinación.
• Cinta métrica.
• Lápiz. 
• Lentes de protección.

Por seguridad al trabajar compré lentes de acrílico para proteger los ojos y un par de zapatos de cuero con puntera de acero. Cualquier cosa con punta que caiga sobre un pie o que uno patee distraído, puede fracturar uno o varios huesos, lo que es muy doloroso y lleva mucho tiempo de curado porque no se pueden enyesar los dedos de los pies.
Yo compré los míos en Frima, tienen un local en Cerro Largo casi Minas, Montevideo. Aquí otro catálogo de otra empresa en Montevideo.

Ahora al trabajo.

Comencé por tallar en los travesaños inferiores media cola de milano en los extremos para darle más fortaleza y estabilidad a la estructura. Primero la dibujé con un ángulo de 80° (medido con la escuadra rápida) como se ve en la foto de abajo. Luego fui haciendo cortes transversales con el serrucho de costilla a 1 cm aproximadamente uno de otro y a la profundidad dada por el dibujo.

Hechos los cortes, removí con formones de ¾'' y ½'' los sobrantes para darle a la punta del travesaño la forma de media cola de milano. Como siempre, los formones bien afilados y un trozo de descarte debajo de mi pieza para que al remover material no se desgarre la madera en la cara que queda hacia abajo.
Luego hice lo mismo con la punta del lado derecho (izquierdo del mueble).

Luego medí y tracé a lápiz las ranuras para las demás tablas de los estantes que serán 5 en total. Una vez marcados los sobrantes los removí con la canteadora y la fresa de rebaje recto ajustada a 1 cm de profundidad.

Como se ve en la fotografía superior, fijé la escuadra rápida con una prensa para que actuara como guía de la canteadora en la entrada inicial, luego es más sencillo guiarla para el resto de la limpieza.
Esta herramienta es muy útil, versátil, ruidosa y genera muchísimo polvo; así que hay que protegerse la vista con los lentes de acrílico, la ropa con un delantal y los oídos con auriculares (esos todavía me faltan).

La limpieza fina y el escuadrado de las esquinas se hacen con formones.

La imagen de abajo muestra la caja semiabierta para la espiga de media cola de milano que hicimos antes. Para marcar su contorno presenté el travesaño sobre el poste, medí con escuadra que estuviera a 90° y dibujé el contorno. Luego marqué el ancho del travesaño (1'') en las caras alrededor, para tener la profundidad de la caja, y como antes removí con los formones los sobrantes hasta limpiar el espacio para la espiga.

En la fotografía inferior se ve un bastidor armado y encolado. Todas las juntas van, además de encoladas (yo usé pegamento Gorilla), atornilladas en diagonal con tornillos de 4 mm de 2'' en los travesaños superior e inferior y de 1 ½'' los restantes.
Para perforar los canales de los tornillos usé broca para madera de 3 mm, y perforé canales con las piezas colocadas en seco (sin pegamento).
Para hacerlos diagonales hice así: puse el taladro sobre el travesaño como si fuera a atornillarlo de frente al poste, o sea a 90° como suele hacerse; pero luego lo incliné hacia adentro del bastidor (la broca apunta al poste, hacia afuera) hasta 40° aproximadamente (medidos con escuadra rápida) y perforé un canal de profundidad igual al tornillo que llegara hasta el poste.
Colocados así los tornillos resisten mejor los intentos de movimiento de la unión. Siempre que sea posible debe evitarse el colocar clavos, tornillos y espigas paralelos a las líneas de fuerza que deben resistir.

Tengo el segundo bastidor listo, sigue darles protección, colocarles los estantes e instalar el mueble en la habitación; esa será una próxima entrada.

Espero que disfruten este proyecto. Hasta la próxima.

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Escritorio en armario (final).

Avancé en la finalización del escritorio embebido en el armario que estaba haciendo para mi hija, y quiero mostrar como quedó casi casi terminado.

En la imagen inferior se ve el armario a lo ancho, con el escritorio colocado y sus bordes cubiertos con la cinta melamínica cubrecantos. La barra que oficiaba de perchero es de caras rectangulares, así que la aproveché para atornillarle dos luminarias.

Como el escritorio es para estudiar debe tener una iluminación abundante y confortable, pero la luz natural no abunda en el dormitorio, así que dispuse dos lámparas LED de 9 W c/u de luz blanca natural (4500 K), las recomendadas para bibliotecas y salas de lectura por la normativa europea para iluminación de interiores UNE 12464.1 (accedido 27/07/2015).

En la fotografía siguiente se ve en vertical, y el "casi" del título: resta perforar con sierra copa de 5 cm el escritorio en un rincón para pasar los cables prolijamente por dentro y contra la pared, y atornillar la zapatilla eléctrica a la pared del ropero.
No puedo hacerlo ahora porque es de noche, es que quise dejar este proyecto subido también.

Bueno, es todo en esta breve entrada, será hasta la próxima.


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Escritorio plegable de pared, parte 2 (final).

Hola.

Hoy seguiremos con el proyecto presentado en la entrada anterior: el escritorio plegable.

En esta entrada voy a mostrar la finalización del escritorio plegable que estaba haciendo para mi sobrina, y que hoy quedó instalado en su dormitorio.

Como dije en la entrada anterior, había que armarlo, y para ello empecé por unir las patas al marco con pernos de 6 mm, arandela y tuerca. Para que el agujero del perno coincidiera en las dos piezas con la posición debida, perforé ambas a la vez sosteniéndolas unidas con una prensa.

Como se ve, los agujeros quedaron alineados y la pata se mueve como debe (en la foto no se ve el movimiento, créanme que gira bien).

Corté un trozo de pino de 2 x 4 in y largo igual a la distancia exterior entre las patas (entre los bordes "de afuera") que hace las veces de tope para que éstas se abran hasta los 90° y no más, luego emparejé una cara con el cepillo para que haga contacto completo con las patas, y le unté pegamento en los extremos de la cara emparejada para pegarlo a las mismas.

Para colocar el tope primero levanté una pata a 90° medidos con la escuadra rápida, fijé el extremo del tope a ella usando una prensa, e hice lo mismo para el otro extremo (ambos tenían el pegamento aplicado). El canto largo se debe cepillar para que al apoyarlo sobre el canto de la tabla del marco esté en contacto en todo su largo, de lo contrario no haría de tope.

Pasada media hora de presión sobre la unión, las reforcé con un tornillo de 1 ½ in x 5 mm en cada una, para el cual (como siempre) perforé con broca de 3 mm el largo del tornillo, y con broca de 8 mm unos 2 mm de profundidad, sólo para ocultar las cabezas de lo tornillos. Puede resultar obvio aclarar lo que sigue, pero prefiero que sobren explicaciones a que falten: primero liberé una prensa y recién cuando el tornillo estaba en su lugar retiré la segunda y atornillé el extremo faltante. En uniones de cara contra cara lisas el pegamento refuerza la unión, no la hace.

A continuación agregué el taco para unir a la pared, que además lleva las bisagras que permiten plegar el mueble y recuperar el espacio que ocupa abierto. Lo armé con dos trozos de 2 x 4 in pegados cara con cara (emparejando antes ambas con el cepillo), unión que queda reforzada por los tornillos que lo sujetarán a la pared, por lo tanto no le agregué clavos ni tornillos al ensamblarlo, sólo pegamento y presión. El largo es 1 cm menor (5 mm de cada lado) a la distancia interior de las patas para poder plegarlas completamente.

Para colocar las bisagras hay que hacer ranuras para que las alas calcen a nivel con la madera, si no cada vez que se mueve el mueble los tornillos tiran y se terminan soltando o rompiendo la madera, o peor aún: un tablero de fibra que es más difícil de reparar.

De las muchas maneras que se puede hacer (con máquinas o con herramientas manuales) yo elegí la de sierra manual y formones.
Consiste en presentar la bisagra en posición y marcar el perfil en la madera, hacer varios cortes a la profundidad que debe ir el ala de la bisagra desde los extremos de la posición hacia adentro, luego se los remueve con formón y se empareja la superficie con el mismo y lija.

En la fotografía superior se aprecia una bisagra ya colocada y la ranura para la siguiente cortada con la sierra. Se limpia con formón y lija, se perforan con broca de 3 mm los agujeros para los tornillos (usé de 9 mm de largo) y se instala la bisagra.

En la fotografía siguiente se ve el taco ya colocado en el escritorio. En ese momento es cuando le agregué el segundo trozo de 2 x 4 in que nombré antes.

Resultó que en el MDF los tornillos quedaron con juego, es decir que no sujetaban la bisagra. ¿Cómo se arregla esto, en un tablero de fibra o en madera maciza?
Sencillo: se introduce en los agujeros de los tornillos un poco de aserrín sin tapar del todo el hueco (hay que tener guardado de cuando cepillamos, taladramos, etc.) y unas gotas de pegamento (cola vinílica, o un específico para madera como el que se ve en la 4ta. foto). Luego se presenta la bisagra y se vuelve a atornillar como la primera vez. Una vez seco el pegamento los tornillos quedarán fuertemente sujetos en su lugar.

La imagen inferior muestra los agujeros preparados como indiqué arriba para recibir nuevamente los tornillos.

No tomé fotografías, pero los cantos del MDF los cubrí como los del escritorio anterior, con cinta melamínica cubrecantos que viene con cemento en una cara.
Corté trozos de cinta a la medida de cada lado y los pegué al tablero aplicando calor con una plancha doméstica en nivel "Lino" (casi el máximo). Los bordes los recorté con trincheta (tiene 22 mm de ancho y mi MDF 15 mm) y las rebarbas las eliminé con lija de 180 dejando los bordes lisos al tacto.

A la madera de pino le apliqué para protección dos manos de fondo blanco con 10% de aguarrás con 8 horas de espera y lijado fino entre ellas, como indica el fabricante. Así la dueña podrá pintarlo del color que prefiera cuando lo haya elegido.

Y finalmente llegó la instalación del escritorio.

En las imágenes siguientes se lo puede ver plegado (¿ven que el taco de la pared queda entre las patas?) y abierto para trabajar.

Noten que la posición del mueble fue elegida por la buena cantidad de luz natural que recibe, que es la más saludable para estudiar varias horas sin agotar la vista.

Tal vez deba usar la plancha en nivel "Algodón" la próxima vez, porque la cinta se oscureció en algunas zonas puntuales, supongo que por exceso de calor.

Esto fue todo por este fin de semana, nos veremos en una próxima entrega, pueden dejar comentarios en cualquiera de los proyectos.

Hasta pronto.


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Escritorio plegable de pared, parte 1.

Hola.

Resulta que mi sobrina necesita un escritorio para estudiar en su dormitorio, que es una habitacióń más bien angosta y larga. Como no quiere perder permanentemente el espacio de un mueble que se usa ocasionalmente, su padre le propuso comprarle uno plegable para colocar sobre una pared lateral.

Enterado el tío mueblero aficionado (yo) propuso encargarse del asunto, ya que los precios de muebles se han disparado y la calidad sigue al ras del suelo.

Para esta tarea necesité las siguientes herramientas:

• Sierra circular.
• Sierra caladora.
• Taladro.
• Cepillo nro. 3.
• Cinta métrica.
• Escuadra de combinación.
• Escuadra rápida (una de mis más recientes adquisiciones).
• Compás.
• Lápiz.
• Prensas tipo sargento, y otras porque tengo pocas de todas :(
• Destornilladores.
• Brocas para madera de 10 y 3 mm.

Materiales:

• Placa de MDF melamínico de 50 x 95 x 1,5 cm.
• Tabla de 2 x 4 in, yo usé una de pino de 3,30 m de largo.
• Tornillos para madera de 5 mm.
• Pegamento para madera (usé Gorilla, que ahora se vende en Uruguay).

Procedimiento.

A partir de esta entrada voy a usar el símbolo internacional de la unidad "pulgada" que es in por inch, "pulgada" en Inglés. Es una mezcolanza desagradable usar el Sistema Internacional de Unidades y el Imperial, pero se sigue midiendo tornillos, maderas, espesores de planchuelas y varillas, etc., etc. con el sistema de Inglaterra y EE.UU. Y con los clavos es peor, aunque esa es otra historia que ya trataremos.

Todo hay que decirlo: la idea de este mueble la tomé del canal de youtube de April Wilkerson, que hace este banco de trabajo: https://www.youtube.com/watch?v=2jPlAhcwaNY.

Empecé por cortar las piezas para las patas alineando dos tablas de pino de 2 x 4 in y aserrando dos segmentos de 76 cm. Sumando los 1,5 cm de espesor del MDF da 77,5 cm de altura final del escritorio.

Ahora pasan a reserva, vamos al marco para el MDF.

Corté tres trozos más de pino: uno de 80 cm y dos de 45 cm. Los uní con pegamento y un tornillo de 25 x 4 mm, se podría unir con mortaja y espiga, pero esta manera funciona perfectamente para este caso y es más rápida.
Antes de colocar el tornillo lijé cada cara extrema del travesaño para que hiciera el mayor contacto con los dos laterales, luego los presenté sobre la mesa de trabajo en seco, alineé y medí los ángulos para que quedaran rectos. Seguidamente taladré agujeros con broca de 3 mm para que pasen los tornillos sin rajar la madera, y con el mismo centro perforé 1 cm de profundidad con la broca de 10 mm, para que el tornillo quede oculto como muestra la foto.

Finalmente encolé las caras del travesaño y uní las piezas con los tornillos y dejé secar en reposo durante una hora.

Para seguir, corté un trozo de MDF de 90 x 50 cm con la sierra circular. Con la escuadra de combinación medí y marqué 1 cm desde el borde que va a llevar las bisagras hacia adentro, y a esa distancia pegué el marco, de modo que tiene un retiro de 4 cm desde el borde opuesto.
Dejé secando con seis prensas durante casi una hora, cuando los bordes visibles del pegamento Gorilla se habían vuelto casi transparentes. Al aplicarla es amarilla, cuando secó queda transparente.

En ese momento procedí a sujetar con tornillos el marco a la placa de MDF. Si vieron el video de la señora Wilkerson, notaron que ella usa una guía y una broca larguísima para taladrar agujeros oblícuos y así el tornillo queda oculto cuando lo coloca.

Yo no tengo esa guía, no las venden en las ferreterías que consulté y comprarlas por Internet no es una opción. ¿Qué hice entonces? Hice lo mismo pero a mano y "a ojo de buen cubero" con mi escuadra rápida (ver al final del artículo).

Con la escuadra rápida como guía incliné el taladro en un ángulo de 70° (a ojo) con la broca de 10 mm, e hice un agujero para ocultar el tornillo. Luego con la broca de 3 mm perforé usando el mismo centro del agujero anterior hasta el largo del tornillo (25 mm) pero medido desde el fondo del agujero grande.
De ese modo al colocar el tornillo se hunde completamente y queda oculto como se ve en las fotos siguientes.

Lista la mesa con el maro, retomé a las patas. Para hacerlas comencé por marcar semicírculos de 25 mm (1 in) de radio a 25 mm del borde corto en cada pieza, porque miden exactamente 50 mm de ancho. Esto es para que al sujetarlas en este extremo con pernos, puedan girar y plegarse con el resto del escritorio.

Con la sierra caladora recorté groseramente los semicírculos, luego los ajusté con formones y cepillo, y lijé para alisarlos.

En los extremos que van al suelo corté bordes de perfil triangular de 3 mm de hipotenusa (aproximadamente) con la caladora inclinada a 40°, y luego los lijé para que al apoyarse las patas contra el suelo del dormitorio (que es de madera) no lo rayen.
En la imagen se ve un extremo sin preparar (izquierda) y el otro alisado y lijado (derecha).

Ahora resta colocar las patas con los pernos, ponerles un tope para que se traben a 90°, unir el escritorio con el taco de pared mediante bisagras, y dar la terminación a la madera y los cantos del MDF.

Sobre la escuadra rápida.

La escuadra rápida es un instrumento que permite medir y marcar distancias entre 6 y 12 in (según el modelo) y ángulos de 0° a 90°. Es un triángulo rectángulo tal que en un cateto lleva grabada una regla en pulgadas, en el otro tiene un tope para trabarla contra las piezas a medir, en el vértice del ángulo recto está grabada la palabra "pivot" y en la hipotenusa tiene una escala en grados angulares que permite marcar líneas oblicuas rápidamente.
La entrada en Wikipedia en Español no existe, así que hay que leer https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_square

Hasta la próxima entrada estimado/a lector/a.


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Escritorio en armario.

Este proyecto es para el cuarto de mi hija y trata de cómo construir un escritorio y estantes dentro de la repartición central de un armario que ocupa toda una pared desde el piso hasta el techo.

Como tiene dos compartimentos con barra para perchas, en el central voy a poner un escritorio, una cajonera con tres cajones, dos estantes y luminarias. Todo quedará dentro del ropero y así lograremos desahogo en el espacio del dormitorio.

La idea para el escritorio es hacer una armazón en madera y la mesa en MDF recubierto de melamina color blanco. Haré los estantes cortando las puertas centrales del armario, que fueron removidas y se reciclarán para el proyecto.

El soporte y el MDF se van a unir con espigas de pino de 6 mm, que hice con mi taladro y el accesorio cortador de espigas. Las espigas sirven para fortalecer la unión, pues funcionan como clavos ocultos y aumentan la superficie de contacto y acción del pegamento.

Los materiales:

• Placa de MDF de 1,5 cm de espesor, cortada por el aserradero según plano (se ve abajo).
• Tirante de pino de 3,30 m y 5 x 5 cm.
• Tirante de pino de 3,30 m y 2 x 5 cm.
• Tornillos para madera de 4 mm x 5 cm.
• Espigas de pino de 6 mm.

Las herramientas:

• Taladro.
• Sierra caladora.
• Sierra circular.
• Brocas para madera de 6 mm y cortaespigas de 6 mm.
• Destornillador con extensión flexible.
• Prensas.
• Pegamento para madera (cola vinílica, Gorilla, Titebond, otro de su preferencia).

Ahora voy a mostrar como hice el escritorio en sí, la cajonera queda para más adelante.

Como dije, el escritorio consiste en: cuatro patas, el bastidor que sostiene el MDF y la mesada de MDF malamínico blanco de 96 x 53 cm.

En el aserradero del que soy cliente la plancha de MDF melamínico se compra entera, y si se quiere se piden los cortes, yo les mandé este plano según mi diseño casero, donde se ven la mesada de 96 x 53 cm y el resto de las piezas para la cajonera y los cajones:

Lo primero que hice fue cortar las patas a la medida necesaria para que la cara superior del escritorio quedara a 75 cm de alto final, cada pata de 63 cm porque van sobre el piso del placard que agrega 11 cm.
Recorté las caras interiores de las patas en ángulo con la sierra circular y emparejé con cepillo nro. 3 para que el mueble no quedara tan tosco, es un mínimo adorno.

Los travesaños largos los uní a las patas con junta de mortaja y espiga como ya mostré en artículos anteriores. Repasando: con taladro se hacen agujeros consecutivos a la profundidad de la mortaja y se termina con formones, la espiga se recorta con sierra caladora o serrucho/sierra de mano.

 

Como siempre decimos: hay que presentar las piezas armadas en seco para corroborar los encastres, que deben ser justos como para sostener las piezas en su lugar sin pegamento, y deben permitir armarlos a mano, sin tener que martillar las piezas para que se encastren totalmente.

Los travesaños cortos y las patas fueron unidos cara contra cara y con dos espigas de 6 mm x 2,5 cm para reforzar la unión. Probé esta nueva (para mí) posibilidad porque uno de mis objetivos con mis muebles es aprender haciéndolos mientras aplico las recetas que leí. Como todo en la vida, teoría y práctica juntas.

Más abajo mostraré cómo hacer las espigas en casa con los cortadores. Si no tienen con qué hacerlas, hay a la venta en algunas ferreterías y casas de carpintería o bricolaje.

Para sostener el armazón durante el encolado usé prensas metálicas y una casera, hecha con una cuerda de 4 m x 6 mm, dos tacos de madera dura de descarte (cedriño) y una prensa "C" de 5 cm de apertura máxima. En el taco de tu derecha, lector, la cuerda está fija, en el de la izquierda se corre hasta que apriete el bastidor (suavemente) y se hace un nudo para que la cuerda no retroceda. Luego con la prensa "C" se unen los dos tacos hasta lograr la presión deseada.
Otro truco tomado de mimecanicapopular.com (http://www.mimecanicapopular.com/vermnota.php?n=329)

Una vez que este armazón estuvo listo (esperé dos horas el secado del pegamento) y con las espigas colocadas en seco, presenté sobre él la mesada, y marqué a lápiz y con escuadra de combinación los centros para las perforaciones de las espigas. Como se ve en la fotografía van tres en cada travesaño largo y dos en los cortos.

Una vez perforados los agujeros en la tabla de la mesa, apliqué el pegamento a lo largo de los travesaños y en las puntas de las espigas, luego coloqué la mesada y apliqué presión con prensas durante toda la noche.

Al otro día con el pegamento seco agregué tacos para sujetar el armazón desde abajo como muestra la fotografía. Los tacos son muy sencillos de hacer: con la sierra de su preferencia se van cortando a 45° una tabla de 2 x 5 cm, se encola contra el bastidor y se atornilla en ambos extremos. Para atornillar primero se hacen agujeros de la profundidad necesaria con una broca para madera de la medida anterior al calibre de los tornillos, yo usé de 5 mm así que perforé con broca de 4 mm.

Ahora cuento sobre las espigas.

Suelen hacerse en maderas duras y las más gruesas se usan generalmente en colores que contrasten con el mueble para cortar tarugos y ocultar tornillos, logrando un efecto estético muy bonito.

Para que salgan enteras hay que cortarlas de frente al grano de la madera, o sea paralelo a la veta, es decir desde donde termina la tabla y hacia adentro. Si se trata de cortar perpendicular a la veta, la madera se quema y/o la espiga se parte.

En la fotografía siguiente muestro un taco del que corté espigas para el escritorio y algunas ya cortadas. Se procede como si se fuera a taladrar el taco, pero el cortador retira material alrededor de la espiga. Luego con una sierra, serrucho o incluso formón se corta en la base de las espigas y éstas quedan liberadas.

Hay quienes las colocan en un horno para espigas durante unos minutos antes de usarlas. El horno es una lata grande como las de fruta en almíbar dentro de la que se coloca una lámpara de 25 W y se deja a las espigas recibir ese calor suave para que pierdan humedad. De momento yo no lo uso.

En la fotografía arriba se ve en el dormitorio todavía fuera del lugar definitivo que va a tener, cuando vaciemos el armario. También le falta la cinta adhesiva melamínica que cubrirá los bordes para protegerlos, pero ya está en uso.

Hasta la próxima entrega.


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