Mesa doble, parte 2.

Hola.

Hoy voy a mostrar como casi terminé la mesa doble, a la que le faltaba la bandeja superior y la terminación (barniz coloreado).

La bandeja superior es otra plancha de MDF de 85 x 45 x 2 cm. Lo primero que hay que hacer es preparar el mueble para colocar la bandeja. Así que recorté hombros de 4,5 x 2,2 cm en las patas para que calzaran las tablas puente, a las que les hice muescas de 2 x 2 cm en los centros para calzar la viga que sostendría a la bandeja a lo largo por el medio. Nuevamente hice surcos con la sierra caladora, y con formones limpié los restos y emparejé.

Una vez colocados los puentes con pegamento (cola vinílica de carpintería) y tornillos de 3 cm x 5 mm presenté la viga y ajusté (rebajando con formones capas muy finas) hasta que todas las piezas quedaron a nivel.

Ahora sí, encolé las tres piezas por arriba para que se pegue la bandeja y con todo listo la coloqué, ajusté las esquinas y sujeté con tornillos en las cuatro esquinas de la mesa sobre las patas.

Para prevenir que con el uso, la carga, los movimientos, etc. la mesa pierda robustez, complementé las cuatro esquinas traseras con escuadras de madera hechas a partir de recortes que tenía en casa. Son triángulos de pino sujetos por pegamento y un tornillo en cada punta: uno a la pata y otro a la bandeja que tiene encima.

Los agujeros para los tornillos que van a las bandejas no deben hacerse a 90° porque al levantar la mesa se pueden desprender, pues están paralelos a la fuerza que deben resistir, así que hay que inclinar el taladro unos 10° hacia el lado grueso de la escuadra para que el tornillo pueda resistir la fuerza hacia arriba.

La mesa que se ve al costado es un encargo para restaurar (reparar, pulir), pero esa... esa es otra  historia.

Y finalmente, el acabado lo hice con 2 manos de tinta lustre color roble oscuro, es barniz que viene preparado con el colorante. Como siempre la primera mano se prepara con una solución 25% de aguarrás y 75% producto para sellar los poros de la madera, segunda mano con aguarrás 10% y barniz 90%, y si se desea dar una tercera mano se hace con igual proporción que la segunda.

Las bandejas de MDF van a llevar recubrimiento de placa imitación madera y cinta tapacantos a juego, para que el mueble quede un poco más "vestido", que sea para trabajo no hace que no pueda quedar bonito.

Los tornillos de 5 mm me parecen muy gruesos para estos espesores de madera, así que ahora que los terminé y tengo otro proyecto para empezar, compraré unos más finos.

Como siempre, todo comentario sobre este tema es bienvenido.

Hasta el próximo artículo.


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Mesa doble, parte 1.

Hola.

Se ha presentado la necesidad de una mesa para un PC, su monitor y una impresora láser en un cuarto muy pequeño de una empresa. Para solucionarlo se me ocurrió una mesa doble, o una estantería de dos bandejas, como quieran verlo.

Es un diseño sencillo y efectivo: dos armazones laterales con vigas (todo en pino) para evitar que la carga doble al medio las bandejas.

Las patas son postes de 4,5 x 4,5 cm (2'' cepillados) y las tablas interiores son de 4,5 x 2,2 cm (2 x 1'' cepilladas).

Materiales:

• 4 postes de madera de 87 x 4,5 x 4,5 cm (2 pulgadas o 2'') cepillados.
• 4 tablas de 45 x 4,5 x 2,2 cm (2'' x 1'') cepilladas. 
• 2 tablas de 85 x 4,5 x 2,2 cm (2'' x 1'') cepilladas.
• 2 placas de MDF de 85 x 45 x 1,8 cm.
• Tornillos para madera de 5 mm.
• Gafas de protección.

Herramientas:

• Taladro.
• Sierra circular.
• Sierra caladora.
• Formones (escoplos) de ½'' y ¾'' de ancho.
• Destornillador.
• Cola vinílica, u otro pegamento para madera.
• Escuadra, mejor si es de combinación.
• Prensas.
• Cinta de medir.
• Lápiz de carpintero, o cuchillo de marcar.

Procedimiento:

Para armar una armazón lateral hice en cada pata una muesca de 4,5 x 2,2 cm para calzar las tablas de apoyo de los extremos de la bandeja, y fijé las mismas con pegamento y tornillo de 5 mm y 3,5 cm de largo. Recuerden hacer la perforación previa con broca de 3 mm y profundidad igual al largo del tornillo, así éstos calzan mejor y sin rajar la madera.

Para hacer las muescas hice lo de siempre: primero marqué a lápiz el ancho de la muesca poniendo la tabl.Segundo, ajusté la profundidad de la sierra circular igual al canto de la tabla a insertar (2,2 cm) y tracé surcos desde las marcas a lápiz hacia adentro, quitando material en la zona.
Para terminar emparejé con formones los lados y el fondo de la muesca, siempre calzando la tabla hasta que quedó justa, a nivel y en ángulo recto con la pata. Pueden ver fotos del procedimiento en una obra anterior: http://elbuhoconlentes.blogspot.com/2014/08/mi-cama-hecha-en-casa-parte-1.html

El calce justo de la tabla corta en las muescas de las patas evita que se desescuadre la estructura mientra seca el pegamento.

Pasado el tiempo de secado (unas 3 horas) hice muescas de 2 cm en los centros de las tablas cortas para calzar la viga (en la segunda foto hacia abajo), también de 4,5 x 2,2 cm. A ésta última le hice hombros en los extremos para que quedara a nivel con las tablas de los extremos, y el peso de la bandeja y su carga se distribuya uniformemente.

En la foto siguiente se ve la estructura presentada, todas las piezas están sueltas y se mantiene en pie solamente por los calces ajustados.

Las bandejas son placas de MDF de 1,8 cm de espesor. A la inferiorle recorté cuadrados de 4,5 x 4,5 cm en las esquinas para que calzara dentro de la estructura. Y aquí está la bandeja inferior colocada.

Los próximos pasos serán colocar la bandeja superior, luego aplicar protección y lista la mesa.

Hasta el próximo artículo.


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Perchero con cajón, parte 2 (final).

Hola.

En la última entrada había dejado el perchero armado. En esta publicación mostraré cómo lo terminé.
Usé tres bisagras de 5 cm de ala para la tapa del cajón, así que tuve que hacer las entradas para las alas, si no la tapa quedaría muy separada del cuerpo y la tranca no podría asegurarla. Para hacer las entradas medí 7 cm desde cada borde exterior (izquierdo y derecho) y ahí ubiqué el borde externo del ala de cada bisagra y marqué sus contornos con lápiz.

Para la bisagra central ubiqué el centro de las otras dos y centré en ese punto el ala de ésta.
Luego de dibujados los contornos limpié las áreas con formón de ¾'' hasta una profundidad igual a la del metal, aprox. 1,5 mm como se ve en las dos fotos siguientes. Es una tarea que se hace sin martillo, con las dos manos en el formón: una empuja la herramienta casi horizontal y la otra mano la guía presionando la hoja para ganar la profundidad de a poco.
Es muy fácil que un golpe de martillo levante mucho más material del necesario o hunda el formón más de la cuenta, y si la bisagra queda mal puesta va a descalzar los tornillos, o hace ruido al abrir y cerrar, u otros defectos, así que cuidado en esta tarea.

Para cada bisagra así presentada perforé los agujeros para sus tornillos lo más centrado que pude (a ojo de buen cubero) con una barrena de mano de 3 mm que se verá en otra imagen más abajo.
Hasta dónde llevar el borde largo de la bisagra lo medí así: la presenté abierta a 270° (es decir, con el ala que irá en la tapa hacia afuera) y la llevé hacia adentro (sería hacia arriba en la foto superior) con la hoja de afuera actuando de tope.

Luego pasé a emprolijar con masilla para madera color natural las uniones (es la primera vez que hago junta de colas de milano), algunas marcas de la madera (del aserradero, no mías) y una grieta de un nudo que no me gustó para dejar a la vista.

Mientras secaba la masilla ubiqué lugares para los tres ganchos para ropa que lleva el perchero: 5 cm desde el borde interior hasta el primer borde para cada gancho laterale; el del medio centrado igual que la bisagra. De a uno los presenté, marqué la altura de la base a 1 cm desde el borde inferior de la tabla y perforé los 4 agujeros para sus tornillos con la barrena de mano que nombré antes.
Estos ganchos tienen una base de 5x5 cm y 10 cm de altura total, un bonito color dorado brillante e incluyen sus 4 tornillos en el paquete. Buenos, bonitos y baratos.

Aquí está armado, con todos los agujeros perforados y la masilla seca. A pintar. Lo primero fue preparar la madera para recibir la pintura, lo que llevó dos pasos.
Primero lijar con papel de grano 180 las partes enmasilladas para alisarlas y que quedara prolijo, bonito y disimulado el relleno.
Segundo, dar una mano de fondo blanco para madera, que rellena poros y hace que la pintura quede de color bien parejo en toda la superficie. Es fundamental porque la masilla, la madera y la resina en la madera no absorben igual la pintura y sin el fondo previo el color queda desparejo.

Luego de 4 horas de secado del fondo blanco le dí la primera mano de pintura, que tenía guardada de la la pintada de otro mueble. El color se llama "Jalea de frambuesa" en el catálogo del fabricante (que no nombraré porque no me auspicia). Esta mano lleva un 10% de solvente, que para mi pintura es aguarrás.

Con la primera mano terminada, esperé 8 horas ocupado en otros quehaceres, luego lijé con papel de grano 220, limpié con trapo humedecido en aguarrás y apliqué la segunda mano (esta sin duluir). Así quedó secando toda la noche en el patio de casa.

Al día siguiente le pusé los sostenes que elegí: tres pitones cerrados suficientemente pequeños como para que pase justo un tornillo para taco de 6 mm y sujete el perchero con su arandela. Dos pitones van debajo del cajón y el tercero dentro de él, en el techo del mueble.
Finalmente apliqué una mano de barniz natural mate diluido con 5% de aguarrás para proteger la pintura y esperé 5 horas de secado para instalarlo en la habitación. En la foto siguiente se ve el mueble con el primer gancho colocado, para colocar los otros dos tuve que colgarlo en la pared, porque los ganchos me tapaban los pitones para los tornillos de la instalación... así la ropa que se cuelgue ocultará los pitones.

La traba de la puerta es un sencillo retén de rodillos que se consigue en cualquier ferretería.

Y aquí se lo ve ya colocado en la pared y con el tirador en la tapa, un dorado envejecido muy bonito que eligió la dueña del perchero en la casa de herrajes.

Hasta la próxima entrega.


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