Estantería de estilo industrial en hierro y madera

¡Hola!

Nueva entrada después de mucho tiempo con mudanza en el medio.

Es además un proyecto en el que quería aplicar y practicar mis habilidades de soldadura y carpintería combinadas, y el resultado para mí fue muy satisfactorio. Vamos al proyecto.

Materiales:

• Hierro 30×30×1,6 mm de 1,90m de alto, cuatro piezas
• Hierro ángulo 25×1,6 mm de 29 cm de largo, doce piezas
• Hierro ángulo 25×1,6 mm de 90 cm de largo, seis piezas
• Hierro redondo ⌀ 14 mm de 90 cm de largo, una pieza
• Cuatro tapas plásticas internas de 30×30
• Cuatro ruedas de goma con base de 50×50 mm y 9 cm de altura
• Terciado 34×90 cm y 18 mm de espesor, seis piezas
• Tornillos para madera
• Electrodos E 6013 ⌀ 2,5 mm
• Disco de desbaste para metal de 115 mm
• Barniz
• Esmalte antióxido (o 3 en 1 con convertidor)
• Aguarrás mineral

Herramientas:

• Soldadora a electrodos (inversora si es posible)
• Máscara de soldar
• Delantal y calzado de seguridad 
• Amoladora angular de 115 mm
• Destornillador
• Taladro
• Brocas de 3mm para madera
• Brocas de 5 mm para metal
• Avellanadora para metal (opcional)
• Pincel 

Con el cambio de casa tengo una oficina con espacio pero estaba sin amueblar y traje muchas cosas para acomodar que quedaron desperdigadas por el suelo. Mi idea fue crear una estantería para aprovechar los 2,40 m de altura del cuarto y liberar m² de espacio para moverse dentro de la habitación.

Calculé seis estantes para una altura total de 1,90 m graduando las alturas de los estantes según lo que pensaba guardar en ellos, en el de abajo tiene que caber el amplificador del bajo eléctrico que mide 48cm de alto. Además tomé como referencia la altura de gavetas de ferretería que pensaba incluir en el proyecto para los estantes superiores.

El hierro viene de fábrica en 6 m de largo sea caño, ángulo o redondo (varilla). Yo pedí todo cortado en dos trozos de 3 m de largo para que que me cupiera en el auto, en casa corté las piezas como precisaba con la amoladora: el tubo cuadrado a 1,90 m, el ángulo en trozos de 29 cm y 90 cm para sostener la madera, y del redondo corté un segmento de 90 cm.

Con el hierro cortado empecé el proceso de armar la estantería soldando los trozos de ángulo a los tubos. Empecé haciendo los laterales de la estantería, o sea, dos tubos cuadrados y seis piezas de ángulo de 29 cm.

Va la primera fotografía que incluye al artesano. 

Los estantes no son iguales porque para aprovechar el espacio deben ser de distinta altura (graduados). El más bajo es de 50 cm efectivos, luego hacia arriba son de 36, de 32, 29 y 20 cm el de más arriba.

Para lograr esto se calcula la distancia entre los ángulos de abajo hacia arriba así: desde la base de un ángulo (donde se apoyará el estante) se miden la altura deseada más los 18 mm de espesor de la madera del estante. Por ejemplo: desde el ángulo más bajo al ángulo siguiente hacia arriba hay 51,8 cm para que la altura efectiva del estante luego de puesta la madera en el estante inferior sea 50 cm.

Luego de tener los dos laterales con los seis ángulos soldados (yo los llamé "las escaleritas") pasamos a unirlos soldando los ángulos de 90cm. Para ello apoyé los ángulos largos en el suelo y puse cada "escalerita" sobre uno sólo de los largueros y perpendicular al piso. O sea que queda sobre el suelo acostada sobre lo que será la espalda, para ser más claro.

En la fotografía arriba la parte que está hacia el artesano es la que estaba en el suelo. En la imagen siguiente se puede ver terminada la estructura.

A continuación perforé y avellané un agujero al centro de cada ángulo de 29 y dos a 15cm de cada ángulo de 90 para atornillar desde abajo la madera de los estantes. Fue un error perforar después de soldar porque tenía poco espacio para el taladro y por usarlo torcido rompí una mecha fina, así que siempre perforen antes de unir las piezas.

Se pintan los ángulos con esmalte antióxido (aquí lo llaman "2 en 1") verde inglés y los largueros verticales con antióxido color gris grafito medio. Y aquí se ve cómo va quedando con las ruedas soldadas. Las ruedas con freno van al frente, si quedaran contra la pared no hay manera de llegar a ellas para trabarlas y destrabarlas, ¿cierto?

Aquí ya está lista la estructura metálica para instalar la madera. 

Con la sierra telescópica ajusté el ancho de los dos estantes de arriba, que quedaron de 89 cm aprox. después de armar. Es mi primer proyecto y me faltó un poco de experiencia, no se repetirá (o eso espero).

Aquí está ya terminada. Todo armado, la madera atornillada desde abajo y barnizada con dos manos de barniz natural semibrillo, lijando con máquina orbital y papel de grano 180 entre manos.

Y acá empezamos a poblar los estantes. Una idea que me dio mi esposa (y estuvo brillante) fue que usara para almacenaje gavetas de ferretería, ya que es de diseño industrial y a mí me encanta recorrer ferreterías.

Como se ve hay gavetas de dos tamaños y tres colores. Esto es porque en los estantes bajos van las chicas apiladas de a 2 y en los altos van las grandes apiladas de a dos maximizando el uso del espacio en vertical.
La elección de colores tiene sus razones: gris oscuro y verde inglés son los colores del mueble, así que las gavetas de esos colores armonizan. En cambio amarillo es un color disruptivo, minoritario pero intenso, puesto para que contraste, resalte el espacio que de otro modo quedaría muy uniforme y soso, y  haga de llamador de la vista y color de acento.

Les dejo unas notas finales que considero importantes.

Primera: en las barracas de metales venden retazos de cortes. Conviene comprar chapa fina de 50×50 cm o similar para poner debajo de donde suelden, porque el metal que cae está a más de 2.000°C y quema todo, piso también.

Segunda: calzado de seguridad o protectores de pie para soldadores, por la misma razón que antes.

Tercera: una máscara de soldar buena y siempre sin excepción usarla desde el primer punto de soldadura hasta el último.

Soldar no es sencillo, hay variables que aprender a coordinar: amperaje, modo (cordón, punteo),  espesor del material y posición en que se está soldando son las principales. Cuando quise iniciarme yo solo, fracasé con todo éxito. Así que si quieren soldar bien hagan algún curso práctico y luego quemen algunos electrodos en casa con retazos para practicar y "encontrarle el pulso" a cada técnica.

Como dije al principio, quedé muy contento con el resultado tanto estético como funcional. Espero que a les haya gustado.

Gracias por leer hasta acá.

Por hoy es todo. ¡Hasta la próxima entrada!

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Biblioteca aérea (final).

Hola lectores. 

Con alegría y ganas retomé el proyecto de la biblioteca de pared con idea de terminarla este fin de semana pasado, y lo logré... con un "pero".

Habíamos quedado en la primera parte con las tablas cortadas. Ahora lo que hice fue emparejarlas con la garlopa (o cepillo) para evitar ondulaciones que corran o empocen la pintura. Luego de alisarlas las lijé con papel de grano 180 y la lijadora de banda para que la superficie quedara lista para recibir la pintura.

Con los estantes y los tirantes cepillados y parejos, pasamos al armado de la biblioteca.

Hubo un cambio en el diseño: los tirante no van a ir de canto porque no podría ponerlo los soportes, así que van con la cara ancha en los estantes y tuve que agrandar las muescas que había hecho en la parte 1.

La biblioteca va a tener 4 estantes y en el de abajo deben caber de pie las cuadernolas de la dueña.

En las imágenes siguientes se ve el armado en seco verificando que todo ensamble como estaba planeado.

Una vez verificado el ensable procedí al armado definitivo. Los estantes (en los que se habían practicado muescas para los tirantes) los fijé a los tirantes con pegamento y un tornillo, para el cual avellané el agujero así la cabeza queda a nivel y no aleja el mueble de la pared.

La biblioteca armada y lista para recibir el fondo blanco y luego la pintura.

Acá está con el fondo ya aplicado. Al otro día lo lijé con taco de madera, a mano, con papel de grano 240 para limpiarlo y hacer una base bien lisa para la pintura de colores. Después de lijarlo lo limpié con un trapo húmedo de aguarrás así retiro el polvo y no se empasta el pincel.

Y acá está con las dos manos de pintura blanca ya aplicadas y la primera mano de "jalea de frambuesa", que así se llama el color en el catálogo de la pinturería. En los bordes donde se encuentran las caras blancas con la de color puse cinta de pintor para no manchar la parte ya pintada, por eso tuve que esperar a que las caras blancas estuvieran completamente secas, si no no adhiere la cinta.

Y finalmente la segunda mano ya aplicada y secando. Nótese que está mucho más pareja, el color es más intenso y profundo, no se notan vetas ni marcas de pincel como en la primera mano que estaba sobre el fondo blanco. Como siempre, la pintura la rebajé con aguarrás al 10%, si se usa pura está muy espesa y quedan las marcas del pincel, especialmente en estos días fríos.

Antes de la segunda mano había dejado secar la primera y lijado con taco de madera, a mano, con papel 240 para alisar la base, y limpié con trapo y aguarrás.

Para que la estructura quedara resistente le agregué soportes en ángulo que además hacen de tope de los libros/cuadernos que ocupen los estantes, hay que evitar que caigan por los costados. Los ángulos van sujetos con tornillos de 13 x 4 mm para los que preparé orificios con el taladro y la mecha para madera de 3 mm.

Abajo se ve lista para instalar en la pared de dormitorio. Nos llevó bastante rato decidir dónde, a qué altura, hasta que...

... le corté el estante superior que estaba muy alto para usarlo y será usado en otro proyecto. Al final quedó instalada al lado de la puerta y del escritorio de estudio que hice y se ve siguiendo este enlace.

Finalmente la colgué en el dormitorio y la cargamos con los libros de mi hija. Entonces nos dimos cuenta de un error, ¿lo notan?

El "pero" que les decía al principio: me equivoqué en la medición y el estante de abajo quedó 2 cm menos alto de lo necesario para que las cuadernolas entraran en vertical, así que van a ir acostadas. Veremos como arreglar este inconveniente, y si no lo arreglo tendré que hacer una nueva biblioteca.

Hasta la próxima publicación.

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Biblioteca aérea (parte 1).

Compré una sierra ingletadora ¡por fin! y para estrenarla retomé el proyecto de una biblioteca aérea para el dormitorio de mi hija. 

El aparato funciona muy bien y tiene muchas funciones. Además de cortar a inglete corta a bisel y el brazo telescópico le permite trabajar sobre piezas más anchas que las sierras de brazo fijo.

Pasando al proyecto, esta es la lista de materiales:

• 4 tablas de eucalipto finger jointed, 80 x 25 x 2,2 cm.
• 3 tablas de eucalipto de 90 x 2,2 x 1,2 cm.
• Restos de pino/eucalipto para hacer las escuadras de soporte.
• Tornillos c/n.
• Pegamento para madera.

Por supuesto la madera o compensado que se use es elección de cada uno. Yo conseguí esos restos en una barraca de maderas y como me servía el ancho para este trabajo las traje a casa.

Ahora las herramientas:

• Sierra circular (ingletadora o de mano).
• Sierra caladora.
• Taladro.
• Lijadora de banda.
• Garlopa o cepillo.
• Formones.
• Destornilladores.

El primer paso es cortar con la sierra las tres tablas verticales al mismo largo, y hacer lo mismo con las tablas que serán los estantes. Como se ve en las fotos los bordes de la madera están desparejos y al rectificarlos con la sierra podemos usarlos como referencia para trazar líneas con escuadras, etc.

Teniendo los estantes cortados a la medida requerida vamos a hacer las muescas para las tablas verticales. Estas tablitas tendrán dos funciones: sostener los estantes y se fijarán a la pared con tornillos y tacos.

Para las muescas usamos el procedimiento que ya mostré en otros proyectos. Dibujar la muesca del ancho de las tablas verticales y la profundidad deseada, cortar con la caladora en forma de peine y limpiar los sobrantes con formones dejando bien pareja la entrada.

Las tres fotos siguientes muestran el proceso y la primera prueba de calce en seco, calzando de canto las tablitas verticales en los estantes.

Hecha la prueba del calce cambié de opinión y decidí encastrar las tablas verticales a lo ancho y no de canto, así que tuve que agrandar las muescas en los estantes. Antes de hacer eso emparejé el espesor de los mismos con la garlopa o cepillo de carpintero, para dejarlos lo más liso posible y que los libros no se estén volcándose y cayéndose.

Para emprolijar el trabajo de la garlopa y preparar los estantes para el sellador y la pintura, lijé con papel de grano medio y la lijadora de banda. En la fotografía siguiente se aprecia la diferencia entre la mitad izquierda ya lijada y la mitad derecha todavía basta.

Este paso es fundamental para que la madera absorba en forma pareja el sellador y la pintura no forme charcos en las depresiones ni se corra en las elevaciones, dando un color parejo.

Y finalmente la prueba del armado en seco de toda la biblioteca. Para la próxima entrada espero tenerla terminada y colocada en la habitación.

Hasta la próxima publicación.

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Fin de semana: estantes y perchero.

Este fin de semana hice dos proyectitos de la cocina que tenía pendientes por distintas razones: dos estantes de pared para especieros y un perchero para los repasadores.

En la barraca de maderas conseguí un recorte de aglomerado (tablero de partículas) enchapado que va bien con los muebles de cocina y contrasta con la cerámica clara de la pared. Para el perchero ocupé un trozo de madera de pino que se rajó a lo largo y me gustó la línea que le quedó, así que lo corté al ancho que necesitaba.

Herramientas:

• Sierra circular con hoja para panel (40 dientes).
• Lijadora de banda.
• Lijadora orbital.
• Taladro.
• Plancha.
• Brocas para pared de 5 y 6 mm.
• Brocas para madera de 4 y 6 mm.
• Broca avellanadora de 6 mm.
• Barrena de 3 mm.
• Destornilladores Philips.
• Escuadras rápida y de combinación.
• Cinta métrica.
• Lápiz.

Materiales:

• Lija de grano medio (180).
• Barniz roble claro.
• Barniz natural.
• Aguarrás.
• Ganchos metálicos.
• Tacos fischer de 5 mm y 6 mm.
• Tornillos para tacos de 5 y 6 mm.
• Tornillos de 3,5 mm para bisagra.
• Cinta de cantear preencolada, mismo color que el tablero.
• Cinta de papel, de pintor.

Vamos en orden por trabajo, que no fue el orden cronológico ya que fui intercalando tareas. Primero los estantes de aglomerado.

Llevé a casa el trozo que compré y recorté las dos piezas que necesitaba: $40\times 12$ y $17\times 12$ cm.

En la foto se ve también la tabla de pino que será perchero, de momento la dejamos de lado.
Como uso herramientas de mano y no puse guía para la sierra circular el borde quedó un poquito desparejo.

En las fotos arriba y abajo se ve que el corte de la sierra se aparta de la línea trazada a lápiz, hay que emparejar las caras antes de cantearlas para que la cinta pegue bien y no se desprenda al poco tiempo. Pasé las piezas por la lijadora de banda y quedaron bien parejas. Mi lijadora tiene ganchos para anclarla a la mesa y poder usar las dos manos para manejar la pieza, accesorios que me han resultado muy útiles.

La cinta de cantear trae el pegamento aplicado, sólo hay que calentarlo para que se active. Para ello fijé la cinta de cantear sobre la cara descubierta con cinta de papel (o de pintor) y le apliqué plancha en temperatura para seda (media baja). Cuando usé más temperatura (en un proyecto anterior) manché de quemaduras la cinta así que esa temperatura es la correcta.
Hay que pasar la plancha plana para evitar que se formen burbujas de aire bajo la cinta, y luego inclinada sobre los bordes para que el pegamento cubra toda la cara lateral del estante.

Una vez frío el pegamento recorté los sobrantes de los bordes con un cuchillo afilado y lo rematé con lija de grano 180 para que quedara liso y suave, como hecho por alguien que supiera del oficio.

Terminada la tarea de los bordes pasamos a la colocación.

Primero ubiqué las escuadras en la cara inferior del estante a 2,5 cm de cada borde y las pegué con cinta de pintor. Luego presenté el estante en la pared y cuando elegimos la ubicación final mi esposa marcó sobre la pared los lugares para los tornillos usando un marcador de fibra, como los de escribir DVDs. Para asegurarse de que el estante está horizontal hay que mantener encima de él un nivel.

Luego perforé con broca de 6 mm los dos agujeros en las marcas sobre la pared, inserté los tacos de 6 mm, coloqué las escuadras con sus tornillos en el estante y finalmente lo fijé en la pared.

Y acá están colocados ambos y con sus cajoneras encima.

Para el perchero usé un retazo de tabla de pino que se partió dejando un lindo borde ondulado. Lo barnicé con una mano de barniz color roble claro y dos manos de barniz natural, siempre diluyendo con 10% de aguarrás y lijando con grano 180 previamente a cada mano.

Cuando secó el barniz le hice 6 líneas con 8,5 cm de separación para ubicar los ganchos que compré en una casa de herrajes, que miden de 4 cm de altura. Tembién hice una horizontal a 2 cm del borde inferior para ubicar las bases de los ganchos. Entre los dos primeros y los dos últimos van los tornillos que lo anclan en la pared con tacos y tornillos de 6 mm.

Los agujeros para los tornillos de pared los hice perforando con broca de 6 mm hasta 1 cm de profundidad y terminando de atravesar la tabla con broca de 4 mm para mejor agarre de los tornillos con la pieza. Luego avellané los agujeros del frente con broca avellanadora de 6 mm, coloqué los tornillos, marqué las posiciones para perforar en la pared y taladré con broca de 6 mm.

Como antes, inserté los tacos en los orificios de la pared y atornillé la tabla. En la fotografía superior se la ve colocada esperando los ganchos. Éstos los fijé con los dos tornillos que traen teniendo orificios previamente perforados en la tabla con barrena de mano de 3 mm.

Y así se ve la pared con el estante y el perchero, todo ya instalado.

Espero les haya gustado. Hasta el próximo artículo.

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Cajones graduados.

Estoy por hacer los cajones para la cajonera del dormitorio de mi hija, y he visto que quedan muy bonitos si se los construye en diferente tamaño, poniendo el mayor abajo y el más pequeño arriba. Un ejemplo se ve en la cómoda que ilustra este artículo de mimecanicapopular.com.

Si leen todo el procedimiento notarán que algo falta, como en prácticamente toda la literatura que conozco de carpintería y mueblería. Es la pregunta que uno se hace inmediatamente que empieza a dibujar su diseño: ¿cómo calcular el alto de cada cajón para que queden armónicos y quepan en el espacio de la cajonera?

No fue fácil dar con la respuesta, busqué en miles (literalmente) de páginas de revistas, artículos, planos gratuitos y libros enteros, hasta que la encontré en inglés en el sitio de "Fine Woodworking", acá. Y ahora quiero dejarlo publicado en español para que sea de provecho a todos nosotros.

Las fórmulas, si bien empiezan igual, varían según se quiera hacer un número par de cajones o uno impar. Comenzaremos por este último caso por ser el más directo.

Lo primero que vamos a hacer es calcular el espacio útil del que disponemos, ya que si la cajonera tiene 1 m de altura interior, parte de esa altura se va a perder en los separadores de los cajones, y si no se usan separadores igualmente se debe dejar 1 mm de espacio entre la frentera de un cajón y las de los cajones que tiene encima y debajo.

Bien, supongamos entonces que tenemos 1 m de altura interior, vamos a usar separadores de 1,5 cm y queremos contar con 5 cajones. Necesitaremos 4 separadores (1 debajo de cada cajón salvo el último como se ve en la fotografía del artículo). Entonces a la altura interior le restamos el espacio de los separadores y nos da \(100 - 4 * 1,5 = 94\) cm de altura efectiva para los cajones.
Esa altura la dividimos pareja para los 5 cajones que queremos hacer obteniendo una altura de \(94 / 5 = 18,8\) cm si fueran todos iguales, cosa que no queremos.

Ahora viene el desajuste calculado. Vamos a agregar (o quitar, según de qué cajón se trate) una graduación, y de ahí el nombre de "cajones graduados". Usemos 2,5 cm como salto en nuestro ejemplo, y procedemos así:

• El cajón central (el tercero) tiene la medida justa, \(18,8\) cm.
• A cada cajón hacia abajo le sumo la graduación: el cuarto cajón medirá \(18,8 + 2,5 = 21,3\) cm de altura, el quinto (el inferior) \(21,3 + 2,5 = 23,8\) cm.
• A cada cajón hacia arriba le resto la graduación: el segundo medirá \(18,8 - 2,5 = 16,3\) cm, y el primero (el superior) \(16,3 - 2,5 = 13,8\) cm.

Y eso es todo, ya tenemos la altura de cada cajón cuando la cantidad es impar. Resumido: el del medio tiene la altura promedio, a los de arriba les voy restando la graduación y a los de abajo se las voy sumando.

Ahora bien, ¿cómo calcular cuando no tenemos cajón del medio, es decir, cuando hay un número par de cajones?

Supongamos que tenemos las medidas del caso anterior pero ahora vamos a colocar 4 cajones. La altura promedio será calculada igual ahora con 3 separadores: \(100 - 3 * 1,5 = 95,5\) cm de altura efectiva, lo que deja una altura promedio de \(95,5 / 4 = 23,875\) cm. Sólo que ahora no vamos a tener un cajón con esa altura.

En este caso procederemos así:

• Al cajón que está debajo del divisor del medio (el tercero contando desde arriba para nosotros) le damos la altura promedio más medio salto: \(23,875 + 1,25 = 25,125\) cm.
  Este cajón será ahora nuestra referencia, no calculamos más con la altura promedio.
• Ahora, a medida que bajamos vamos sumando de a un salto entero: \(25,125 + 2,5 = 27,625\) cm para el cuarto cajón, y no hay más hacia abajo.
• A los de arriba, como en el caso impar, les restamos de a un salto pero ¡cuidado!, restamos a la altura del cajón de referencia: el segundo medirá \(25,125 - 2,5 = 22,625\) cm, y el primero \(22,625 - 2,5 = 20,125\) cm.

Y así tenemos las alturas de nuestros cuatro cajones graduados.

Obviamente que estas medidas son las exactas según la matemática, pero en la práctica no se miden 25,125 cm, se lo redondea a un valor medible con nuestros instrumentos y ojos, y que dé libertad a la madera a hincharse en caso de humedad, por ejemplo 25,0 cm.

Recuerden que siempre conté los cajones y separadores desde arriba hacia abajo.

El mismo procedimiento puede usarse para el diseño de una biblioteca, estantería, divisiones verticales. Se podría incluso dejar los estantes superiores iguales y sólo incrementar los inferiores, o sólo disminuir las alturas de los superiores, en fin, el uso depende de la creatividad que pongamos en el diseño.

Espero les haya gustado, quedado claro y lo apliquen en la construcción de sus cajones, porque quedan muy bonitos además de más útiles que todos parejos.

Será hasta la próxima entrada.

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