Cajones graduados.

Estoy por hacer los cajones para la cajonera del dormitorio de mi hija, y he visto que quedan muy bonitos si se los construye en diferente tamaño, poniendo el mayor abajo y el más pequeño arriba. Un ejemplo se ve en la cómoda que ilustra este artículo de mimecanicapopular.com.

Si leen todo el procedimiento notarán que algo falta, como en prácticamente toda la literatura que conozco de carpintería y mueblería. Es la pregunta que uno se hace inmediatamente que empieza a dibujar su diseño: ¿cómo calcular el alto de cada cajón para que queden armónicos y quepan en el espacio de la cajonera?

No fue fácil dar con la respuesta, busqué en miles (literalmente) de páginas de revistas, artículos, planos gratuitos y libros enteros, hasta que la encontré en inglés en el sitio de "Fine Woodworking", acá. Y ahora quiero dejarlo publicado en español para que sea de provecho a todos nosotros.

Las fórmulas, si bien empiezan igual, varían según se quiera hacer un número par de cajones o uno impar. Comenzaremos por este último caso por ser el más directo.

Lo primero que vamos a hacer es calcular el espacio útil del que disponemos, ya que si la cajonera tiene 1 m de altura interior, parte de esa altura se va a perder en los separadores de los cajones, y si no se usan separadores igualmente se debe dejar 1 mm de espacio entre la frentera de un cajón y las de los cajones que tiene encima y debajo.

Bien, supongamos entonces que tenemos 1 m de altura interior, vamos a usar separadores de 1,5 cm y queremos contar con 5 cajones. Necesitaremos 4 separadores (1 debajo de cada cajón salvo el último como se ve en la fotografía del artículo). Entonces a la altura interior le restamos el espacio de los separadores y nos da \(100 - 4 * 1,5 = 94\) cm de altura efectiva para los cajones.
Esa altura la dividimos pareja para los 5 cajones que queremos hacer obteniendo una altura de \(94 / 5 = 18,8\) cm si fueran todos iguales, cosa que no queremos.

Ahora viene el desajuste calculado. Vamos a agregar (o quitar, según de qué cajón se trate) una graduación, y de ahí el nombre de "cajones graduados". Usemos 2,5 cm como salto en nuestro ejemplo, y procedemos así:

• El cajón central (el tercero) tiene la medida justa, \(18,8\) cm.
• A cada cajón hacia abajo le sumo la graduación: el cuarto cajón medirá \(18,8 + 2,5 = 21,3\) cm de altura, el quinto (el inferior) \(21,3 + 2,5 = 23,8\) cm.
• A cada cajón hacia arriba le resto la graduación: el segundo medirá \(18,8 - 2,5 = 16,3\) cm, y el primero (el superior) \(16,3 - 2,5 = 13,8\) cm.

Y eso es todo, ya tenemos la altura de cada cajón cuando la cantidad es impar. Resumido: el del medio tiene la altura promedio, a los de arriba les voy restando la graduación y a los de abajo se las voy sumando.

Ahora bien, ¿cómo calcular cuando no tenemos cajón del medio, es decir, cuando hay un número par de cajones?

Supongamos que tenemos las medidas del caso anterior pero ahora vamos a colocar 4 cajones. La altura promedio será calculada igual ahora con 3 separadores: \(100 - 3 * 1,5 = 95,5\) cm de altura efectiva, lo que deja una altura promedio de \(95,5 / 4 = 23,875\) cm. Sólo que ahora no vamos a tener un cajón con esa altura.

En este caso procederemos así:

• Al cajón que está debajo del divisor del medio (el tercero contando desde arriba para nosotros) le damos la altura promedio más medio salto: \(23,875 + 1,25 = 25,125\) cm.
  Este cajón será ahora nuestra referencia, no calculamos más con la altura promedio.
• Ahora, a medida que bajamos vamos sumando de a un salto entero: \(25,125 + 2,5 = 27,625\) cm para el cuarto cajón, y no hay más hacia abajo.
• A los de arriba, como en el caso impar, les restamos de a un salto pero ¡cuidado!, restamos a la altura del cajón de referencia: el segundo medirá \(25,125 - 2,5 = 22,625\) cm, y el primero \(22,625 - 2,5 = 20,125\) cm.

Y así tenemos las alturas de nuestros cuatro cajones graduados.

Obviamente que estas medidas son las exactas según la matemática, pero en la práctica no se miden 25,125 cm, se lo redondea a un valor medible con nuestros instrumentos y ojos, y que dé libertad a la madera a hincharse en caso de humedad, por ejemplo 25,0 cm.

Recuerden que siempre conté los cajones y separadores desde arriba hacia abajo.

El mismo procedimiento puede usarse para el diseño de una biblioteca, estantería, divisiones verticales. Se podría incluso dejar los estantes superiores iguales y sólo incrementar los inferiores, o sólo disminuir las alturas de los superiores, en fin, el uso depende de la creatividad que pongamos en el diseño.

Espero les haya gustado, quedado claro y lo apliquen en la construcción de sus cajones, porque quedan muy bonitos además de más útiles que todos parejos.

Será hasta la próxima entrada.

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Mueble para pared de baño, parte 1.

Hola.

Un amigo me pidió un mueble a medida para la pared de su baño. Diseñé un par de estantes asimétricos, al grande le puse puerta y el pequeño quedó abierto para acceso rápido a accesorios de uso diario. Todo el mueble es de MDF melamínico blanco de 15 mm salvo el fondo que es MDF de 3 mm y va pintado.
Las medidas exactas de altura y ancho dependen de la habitación donde vayan a instalarlo. El que presento aquí tiene 75 cm de ancho, 40 de alto y 17,3 cm de profundidad (15 del estante, 3 mm del fondo y 1,5 de la puerta), pero lo que importa aquí es el método de construcción.

Materiales:

• MDF melamínico blanco 15 mm.
• Bisagras de 4 cm x 15 mm de ala.
• Tornillos de 1'' x 4 mm.
• Tornillos de 10 x 4 mm.
• Pegamento para madera (Titebond II).
• Clavos sin cabeza.

Herramientas:

• Sierra circular.
• Canteadora (tupí, etc.).
• Fresa de rebaje recta de 15 mm.
• Martillo.
• Destornillador.
• Formones.
• Prensas.
• Escuadra de combinación.
• Escuadra rápida.
• Lápiz.

En la imagen se ven las dos tablas de MDF de 15 cm de ancho que corté para hacer este mueble. De la primera salen los dos estantes y un lateral, de la segunda el techo y el otro lateral.

En la fotografía de abajo aparece un lateral ya cortado y marcado para acanalarlo. La idea es que los estantes queden embutidos, apoyados y sujetos por los laterales para que el mueble sea robusto. Y el techo lleva un hombro igual que en el lateral para aumentar la superficie de encolado y quede apoyado en el mismo.

Acá tenemos los dos laterales acanalados con la tupí y la fresa recta. La profundidad del canal es de 5 mm, con eso basta. Para que el router no se desvíe usé como guía la escuadra de combinación, prensándola a la pieza que estaba acanalando. Es muy difícil controlar el router a mano alzada, así que recomiendo tener a mano al menos un trozo de descarte con borde bien recto para usar de guía.

Después de hacer el primer par de canales por separado se me ocurrió hacerlos a la vez ahorrando pasadas del router y tiempo. Así que prensé juntos dos laterales con la prensa firme y bien parejos los bordes, y acanalé los dos de una sola pasada como se ve en las dos fotos abajo.
En este caso la guía fue una tabla con el borde bien recto.

Acanalados los laterales, corté los dos estantes y el techo. Presenté el mueble en seco y luego de emparejar algunos bordes en las uniones con los formones, encolé, prensé y dejé secar toda la noche.

En la imagen que sigue se ve como quedan los estantes embutidos en los canales de los laterales. Los muebles importados que se venden aquí tienen las uniones más débiles que hay en mueblería: la cara del estante contra la cara vertical del lateral sujetas por dos tornillos y ya, sin canal, sin pegamento y sin refuerzo alguno; toda la fuerza la hacen dos tornillos que acaban por rajar el estante.

Además hacen los estantes horizontales con aglomerado (tablero de partículas) en lugar de MDF que es mucho más resistente al peso y a doblarse.
Observen también que la unión entre el lateral y el techo tiene dos rebajos: en el lateral 8 mm en el techo 7 mm, para aumentar la superficie de encolado (eso refuerza la unión) y que el techo quede apoyado en los laterales.

Paso siguiente: incorporar el fondo, la pieza de MDF de 3 mm de espesor. Va encolado y sujeto con clavos sin cabeza. Además de 6 clavos sobre el contorno del mueble, puse 2 más sobre el estante del medio a 5 cm del centro hacia cada lado, para ayudar a mantenerlo derecho por más peso que se le cargue.
El fondo debe tener bien escuadrados los ángulos rectos de las esquinas, porque así ayudará a escuadrar el mueble (comprobar que no nos haya quedado torcido) y lo mantendrá en la posición correcta.

Luego de una noche de sacado del pegamento del fondo, le coloqué la puerta con las bisagras fijándolas con los tornillos de 10 mm.
No tomé fotos de las ranuras, pero recuerden que hay que rebajar la madera en donde van a ir las bisagras, como mostré en una entrada anterior. Si no lo hacen la puerta queda muy separada del cuerpo por la bisagra y las cabezas de los tornillos, y el retén no encastra correctamente.

El tirador de la puerta mide 8 cm de ancho, así que ubiqué el centro de la puerta y desde él medí 4 cm para cada  lado (izquierda y derecha) e hice las marchas para los tornillos. El tirador trae unos tornillos de 4 mm de diámetro pero son muy largos, les sobran como 4 mm (se ve en la foto de abajo) así que tengo que conseguir de igual diámetro pero más cortos.

Y la sujeción de la puerta la hice con un retén de rodillo, el método que uso siempre. Yo lo coloco armado en el estante donde quiero fijarlo, dibujo el contorno y marco los agujeros para los tornillos. Luego acerco la puerta y marco con lápiz en la misma el contorno de la lengüeta. Finalmente coloco las piezas y las sujeto con los tornillos que traen.

Esta última fotografía la tomé para mostrar cómo me quedaron dos canales hechos distinto: el primero (arriba) con guía y el segundo (abajo) sin ella, por lo que recomiendo hacerlos siempre con guía.

Y eso es todo por hoy, hasta la próxima entrada.

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Estantería para dormitorio, parte 1.

Después de tanto tiempo, una nueva entrada.

Tengo un dormitorio de huéspedes en casa, que tiene un armario de poco más de media pared de ancho. Como tengo cajas que no caben en el armario y están en el suelo molestando, voy a poner unos estantes para dejar las cajas ahí.

La idea es armar dos bastidores con soportes y colocar como estantes trozos de placa de MDF de 15 mm. Todo el mueble lo haré con pino y MDF melamínico blanco de 15 mm de espesor.

Materiales:

• 4 puntales de pino de 2'' x 4'' cepillados.
• 3 puntales de pino de 2'' x 1'' cepillados.
• Tornillos de 2'' y 1 ½'' de 4 mm.
• Pegamento para madera.

Herramientas:

• Sierra circular.
• Taladro.
• Fresadora (canteadora, tupí, router). 
• Serrucho de costilla.
• Formones.
• Broca para madera de 3 mm.
• Fresa rebajadora recta de 15 mm de diámetro.
• Destornillador. 
• Prensas rápidas y de rosca.
• Escuadra rápida.
• Escuadra de combinación.
• Cinta métrica.
• Lápiz. 
• Lentes de protección.

Por seguridad al trabajar compré lentes de acrílico para proteger los ojos y un par de zapatos de cuero con puntera de acero. Cualquier cosa con punta que caiga sobre un pie o que uno patee distraído, puede fracturar uno o varios huesos, lo que es muy doloroso y lleva mucho tiempo de curado porque no se pueden enyesar los dedos de los pies.
Yo compré los míos en Frima, tienen un local en Cerro Largo casi Minas, Montevideo. Aquí otro catálogo de otra empresa en Montevideo.

Ahora al trabajo.

Comencé por tallar en los travesaños inferiores media cola de milano en los extremos para darle más fortaleza y estabilidad a la estructura. Primero la dibujé con un ángulo de 80° (medido con la escuadra rápida) como se ve en la foto de abajo. Luego fui haciendo cortes transversales con el serrucho de costilla a 1 cm aproximadamente uno de otro y a la profundidad dada por el dibujo.

Hechos los cortes, removí con formones de ¾'' y ½'' los sobrantes para darle a la punta del travesaño la forma de media cola de milano. Como siempre, los formones bien afilados y un trozo de descarte debajo de mi pieza para que al remover material no se desgarre la madera en la cara que queda hacia abajo.
Luego hice lo mismo con la punta del lado derecho (izquierdo del mueble).

Luego medí y tracé a lápiz las ranuras para las demás tablas de los estantes que serán 5 en total. Una vez marcados los sobrantes los removí con la canteadora y la fresa de rebaje recto ajustada a 1 cm de profundidad.

Como se ve en la fotografía superior, fijé la escuadra rápida con una prensa para que actuara como guía de la canteadora en la entrada inicial, luego es más sencillo guiarla para el resto de la limpieza.
Esta herramienta es muy útil, versátil, ruidosa y genera muchísimo polvo; así que hay que protegerse la vista con los lentes de acrílico, la ropa con un delantal y los oídos con auriculares (esos todavía me faltan).

La limpieza fina y el escuadrado de las esquinas se hacen con formones.

La imagen de abajo muestra la caja semiabierta para la espiga de media cola de milano que hicimos antes. Para marcar su contorno presenté el travesaño sobre el poste, medí con escuadra que estuviera a 90° y dibujé el contorno. Luego marqué el ancho del travesaño (1'') en las caras alrededor, para tener la profundidad de la caja, y como antes removí con los formones los sobrantes hasta limpiar el espacio para la espiga.

En la fotografía inferior se ve un bastidor armado y encolado. Todas las juntas van, además de encoladas (yo usé pegamento Gorilla), atornilladas en diagonal con tornillos de 4 mm de 2'' en los travesaños superior e inferior y de 1 ½'' los restantes.
Para perforar los canales de los tornillos usé broca para madera de 3 mm, y perforé canales con las piezas colocadas en seco (sin pegamento).
Para hacerlos diagonales hice así: puse el taladro sobre el travesaño como si fuera a atornillarlo de frente al poste, o sea a 90° como suele hacerse; pero luego lo incliné hacia adentro del bastidor (la broca apunta al poste, hacia afuera) hasta 40° aproximadamente (medidos con escuadra rápida) y perforé un canal de profundidad igual al tornillo que llegara hasta el poste.
Colocados así los tornillos resisten mejor los intentos de movimiento de la unión. Siempre que sea posible debe evitarse el colocar clavos, tornillos y espigas paralelos a las líneas de fuerza que deben resistir.

Tengo el segundo bastidor listo, sigue darles protección, colocarles los estantes e instalar el mueble en la habitación; esa será una próxima entrada.

Espero que disfruten este proyecto. Hasta la próxima.

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Escritorio en armario (final).

Avancé en la finalización del escritorio embebido en el armario que estaba haciendo para mi hija, y quiero mostrar como quedó casi casi terminado.

En la imagen inferior se ve el armario a lo ancho, con el escritorio colocado y sus bordes cubiertos con la cinta melamínica cubrecantos. La barra que oficiaba de perchero es de caras rectangulares, así que la aproveché para atornillarle dos luminarias.

Como el escritorio es para estudiar debe tener una iluminación abundante y confortable, pero la luz natural no abunda en el dormitorio, así que dispuse dos lámparas LED de 9 W c/u de luz blanca natural (4500 K), las recomendadas para bibliotecas y salas de lectura por la normativa europea para iluminación de interiores UNE 12464.1 (accedido 27/07/2015).

En la fotografía siguiente se ve en vertical, y el "casi" del título: resta perforar con sierra copa de 5 cm el escritorio en un rincón para pasar los cables prolijamente por dentro y contra la pared, y atornillar la zapatilla eléctrica a la pared del ropero.
No puedo hacerlo ahora porque es de noche, es que quise dejar este proyecto subido también.

Bueno, es todo en esta breve entrada, será hasta la próxima.


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Escritorio plegable de pared, parte 2 (final).

Hola.

Hoy seguiremos con el proyecto presentado en la entrada anterior: el escritorio plegable.

En esta entrada voy a mostrar la finalización del escritorio plegable que estaba haciendo para mi sobrina, y que hoy quedó instalado en su dormitorio.

Como dije en la entrada anterior, había que armarlo, y para ello empecé por unir las patas al marco con pernos de 6 mm, arandela y tuerca. Para que el agujero del perno coincidiera en las dos piezas con la posición debida, perforé ambas a la vez sosteniéndolas unidas con una prensa.

Como se ve, los agujeros quedaron alineados y la pata se mueve como debe (en la foto no se ve el movimiento, créanme que gira bien).

Corté un trozo de pino de 2 x 4 in y largo igual a la distancia exterior entre las patas (entre los bordes "de afuera") que hace las veces de tope para que éstas se abran hasta los 90° y no más, luego emparejé una cara con el cepillo para que haga contacto completo con las patas, y le unté pegamento en los extremos de la cara emparejada para pegarlo a las mismas.

Para colocar el tope primero levanté una pata a 90° medidos con la escuadra rápida, fijé el extremo del tope a ella usando una prensa, e hice lo mismo para el otro extremo (ambos tenían el pegamento aplicado). El canto largo se debe cepillar para que al apoyarlo sobre el canto de la tabla del marco esté en contacto en todo su largo, de lo contrario no haría de tope.

Pasada media hora de presión sobre la unión, las reforcé con un tornillo de 1 ½ in x 5 mm en cada una, para el cual (como siempre) perforé con broca de 3 mm el largo del tornillo, y con broca de 8 mm unos 2 mm de profundidad, sólo para ocultar las cabezas de lo tornillos. Puede resultar obvio aclarar lo que sigue, pero prefiero que sobren explicaciones a que falten: primero liberé una prensa y recién cuando el tornillo estaba en su lugar retiré la segunda y atornillé el extremo faltante. En uniones de cara contra cara lisas el pegamento refuerza la unión, no la hace.

A continuación agregué el taco para unir a la pared, que además lleva las bisagras que permiten plegar el mueble y recuperar el espacio que ocupa abierto. Lo armé con dos trozos de 2 x 4 in pegados cara con cara (emparejando antes ambas con el cepillo), unión que queda reforzada por los tornillos que lo sujetarán a la pared, por lo tanto no le agregué clavos ni tornillos al ensamblarlo, sólo pegamento y presión. El largo es 1 cm menor (5 mm de cada lado) a la distancia interior de las patas para poder plegarlas completamente.

Para colocar las bisagras hay que hacer ranuras para que las alas calcen a nivel con la madera, si no cada vez que se mueve el mueble los tornillos tiran y se terminan soltando o rompiendo la madera, o peor aún: un tablero de fibra que es más difícil de reparar.

De las muchas maneras que se puede hacer (con máquinas o con herramientas manuales) yo elegí la de sierra manual y formones.
Consiste en presentar la bisagra en posición y marcar el perfil en la madera, hacer varios cortes a la profundidad que debe ir el ala de la bisagra desde los extremos de la posición hacia adentro, luego se los remueve con formón y se empareja la superficie con el mismo y lija.

En la fotografía superior se aprecia una bisagra ya colocada y la ranura para la siguiente cortada con la sierra. Se limpia con formón y lija, se perforan con broca de 3 mm los agujeros para los tornillos (usé de 9 mm de largo) y se instala la bisagra.

En la fotografía siguiente se ve el taco ya colocado en el escritorio. En ese momento es cuando le agregué el segundo trozo de 2 x 4 in que nombré antes.

Resultó que en el MDF los tornillos quedaron con juego, es decir que no sujetaban la bisagra. ¿Cómo se arregla esto, en un tablero de fibra o en madera maciza?
Sencillo: se introduce en los agujeros de los tornillos un poco de aserrín sin tapar del todo el hueco (hay que tener guardado de cuando cepillamos, taladramos, etc.) y unas gotas de pegamento (cola vinílica, o un específico para madera como el que se ve en la 4ta. foto). Luego se presenta la bisagra y se vuelve a atornillar como la primera vez. Una vez seco el pegamento los tornillos quedarán fuertemente sujetos en su lugar.

La imagen inferior muestra los agujeros preparados como indiqué arriba para recibir nuevamente los tornillos.

No tomé fotografías, pero los cantos del MDF los cubrí como los del escritorio anterior, con cinta melamínica cubrecantos que viene con cemento en una cara.
Corté trozos de cinta a la medida de cada lado y los pegué al tablero aplicando calor con una plancha doméstica en nivel "Lino" (casi el máximo). Los bordes los recorté con trincheta (tiene 22 mm de ancho y mi MDF 15 mm) y las rebarbas las eliminé con lija de 180 dejando los bordes lisos al tacto.

A la madera de pino le apliqué para protección dos manos de fondo blanco con 10% de aguarrás con 8 horas de espera y lijado fino entre ellas, como indica el fabricante. Así la dueña podrá pintarlo del color que prefiera cuando lo haya elegido.

Y finalmente llegó la instalación del escritorio.

En las imágenes siguientes se lo puede ver plegado (¿ven que el taco de la pared queda entre las patas?) y abierto para trabajar.

Noten que la posición del mueble fue elegida por la buena cantidad de luz natural que recibe, que es la más saludable para estudiar varias horas sin agotar la vista.

Tal vez deba usar la plancha en nivel "Algodón" la próxima vez, porque la cinta se oscureció en algunas zonas puntuales, supongo que por exceso de calor.

Esto fue todo por este fin de semana, nos veremos en una próxima entrega, pueden dejar comentarios en cualquiera de los proyectos.

Hasta pronto.


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