Cama (rápida y desprolija) para mascotas.

Hoy está muy frío para estar afuera, hay 6°C y no está el clima para hacer exteriores. Así que ataqué un proyecto bastante rápido de hacer que tenía baja prioridad pero salió hoy: una cama para mis dos perritas.

Materiales:

• Espuma de colchón picada.
• Fieltro, moquette u otra tela gruesa.
• Madera o MDF sobre la que quepan las mascotas. 
• Restos de madera de 1″ a 2 cm de espesor.
• Clavos de 30 mm.
• Grapas de tapicería.
• Papel de lijar.
• Pegamento para madera.

Herramientas:

• Clavadora/engrapadora.
• Sierra caladora o serrucho.
• Lápiz.
• Regla.
• Tijera.

Empecé por medir sobre la pieza de MDF (foto de arriba) el tamaño de fieltro a cortar y lo recorté dejando bordes para envolver los cuatro lados. La idea era engrapar uno de los lados angostos y parte de los dos largos formando así un bolsillo para rellenar con la espuma picada, y luego cerrarlo con grapas terminando la cama.

De los dos colores que tenía elegí el gris porque el piso es verde y era el que hacía mejor juego. Cuidado porque el fieltro tiene un lado liso pero muy áspero y otro más suave, el que va para adentro es el liso y áspero quedando el suave como superficie de la cama.

Abajo se ve la espuma picada que compré en una colchonería y en la foto siguiente, el bolsillo que estaba rellenando con el picadillo. Con una varita de madera lo iba empujando hacia abajo y amontonando para sacar el aire entre medio y que entrara más cantidad del picadillo.

Finalmente llegué al tope y cerré el bolsillo de fieltro y MDF. Para plegar las esquinas más fácilmente recorté ángulos de 45°, así evité trabajar con dobleses ya que el fieltro es duro y difícil de plegar. Puse las grapas con 6 a 7 cm de distancia entre ellas, no fui muy prolijo pero estaban avisados desde el título.

Una vez engrapados todos los lados coloqué las patas. No son más que cuatro tacos de 2 cm de espesor que recorté de una tabla de 2x4″ con la sierra caladora. Su único propósito es que la cama no esté contra el suelo para evitar el frío del mismo. Para sujetarlas les puse pegamento para madera y tres clavos de 30 mm con la clavadora, y listo.

Para que no rayen el piso se debe lijar los bordes de las patas con lija gruesa o pegarles trocitos del fieltro (patines). En la foto inferior se ve a las usuarias estrenando su cama nueva, ¡se quedaron ahí sin moverse al menos dos horas!

Y eso es todo por hoy, será hasta la próxima publicación queridos lectores.

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Mesa sobre cama con ruedas.

Hola lectores.

Vuelvo después de un tiempo con un proyecto sencillo que se puede hacer en un par de días. Se trata de una mesa hecha de una tabla de 3,30 metros en forma de "U" invertida con ruedas, que va sobre la cama de lado a lado. Puede servir para poner una TV, una computadora portátil o como escritorio para trabajar o estudiar en la cama en estos días fríos.

Como es más fácil mostrarla que explicarla pasemos sin más al proyecto.

Materiales:

• Tablón de 1″ o 1½″ y longitud suficiente (3,30 m mínimo). 
• Tornillos de 4 mm y 1½″.
• Tornillos de 4 mm y ¾″.
• Ruedas de 50 mm o 60 mm fijas.
• Barniz natural o coloreado, al gusto.
• Pegamento para madera, preferible PVA.
• Pasta de retape o masilla para madera. 
• Papel de lija grano 100 o 120.
• Aguarrás mineral.

Herramientas:

• Sierra circular o caladora.
• Taladro.
• Lijadora. 
• Clavadora.
• Garlopa (cepillo) manual o eléctrica.
• Destornillador.
• Broca de 3,5 m para madera.
• Broca avellanadora de 6 mm.
• Prensas de esquina.
• Espátula de 1″ o 1½″.
• Pincel de 1½″.

La mesa consta de tres partes: dos laterales iguales y la mesada horizonal. Los laterales (que irán verticales) deben tener una altura tal que junto con las ruedas deje la mesada por sobre las piernas de la persona que se acueste en la cama. El largo de la mesada depende del ancho de la cama, tiene que haber espacio para mover la mesa sin que roce la cama ni las mantas.

Empecé cortando el tablón grande en los tres trozos: mi cama tiene 1,56 m de ancho, le sumé 5 cm del espesor de la tabla para alejar de la cama los dos laterales sobre los que se apoyará, y agregué 9 cm más de margen, así que para la mesada corté una pieza de 1,70 m de largo, y para los laterales 70 cm cada uno.

Una vez cortadas presenté las tres piezas, alineé las posiciones y encolé las uniones sujetando todo en su lugar con prensas de esquina. Es importante que al armar la superficie de apoyo esté horizontal y plana, así quedan alineados y a nivel todos los bordes, del otro lo que esté desparejo se rebaja y empareja con la garlopa (o cepillo) cuando el mueble está armado. Si agrandan la foto de abajo y miran la esquina se ve que está despareja, los bordes no coinciden.

A los diez minutos, usando el taladro y la avellanadora realicé los orificios para ocultar los tornillos con profundidad 5 mm, dos de cada lado de la mesada sujetando cada lateral a la misma. Los centros para el avellanado los marqué a 12 mm del borde para que quedaran en la mitad del espesor de las tablas laterales.
Luego cambié a la broca de 3,5 mm y perforé los preorificios para los tornillos usando el mismo centro del avellanado y profundidad igual al largo del tornillo menos 3 mm (medido a ojo de buen cubero).

Finalmente coloqué los cuatro tornillos hasta la profundidad que avellané antes y con la espátula apliqué la masilla para madera tapando los huecos y ocultando los tornillos. En la fotografía siguiente se ve dónde están los tornillos.

Llegada esta etapa puse la mesa de pie y le dejé peso encima (dos cajas con herramientas) para que actuara como prensa durante el secado del pegamento. Como ven la tabla de pino de 1″resiste perfectamente el esfuerzo de sostener dos cajas de herramientas llenas de metal pesado (taladro, amoladora, canteadora o tupí, tornillos, etc.) , por lo que ahora sabemos que una computadora portátil o un televisor no van a combarla.

Pasada poco más de una hora retomé el trabajo, ahora para emparejar a garlopa como dije antes. En la foto superior, el lado que está atrás (más lejos del lector) es el que está alineado y parejo, y el que se ve es el que tiene diferencias de milímetros en los anchos de las tres piezas. Para dejarlos a nivel configuré la garlopa para rebajar 0,125 mm, apoyé la mesa sobre el lado nivelado y cepillé en sentido horario empezando desde la pata que se ve a la izquierda hata el final de la otra. Tres pasadas fueron suficientes para dejar todo del mismo ancho.

Seguí con el paso de sellar y barnizar la mesa.
Como siempre lo primero fue frotar con un trapo con aguarrás toda la superficie de la mesa para levantar el poro de la madera, luego lijar con lijadora y lija de grano 100 suavizando la superficie y finalmente limpiar de nuevo con trapo y aguarrás. Quedó lista para recibir el sellador.
Para sellar preparé una barniceta con 40% de aguarrás y 60% de barniz con tinte color tabaco, y lo apliqué sobre toda la superficie del mueble con pincel. Yo le puse ese color, porque me place, ustedes pondrán el barniz que les plazca a ustedes.

Al otro día lijé de nuevo con lijadora y papel de grano 100, limpié con trapo con aguarrás y apliqué la segunda mano, esta vez con 10% de aguarrás y 90% de barniz con tinte tabaco.

Secada la primera mano hay que lijar con lija fina (180) y lijadora y después limpiar con trapo y aguarrás, así la superficie queda bien lisa y suave al tacto. Se puede dar una segunda mano o no, a elección. Yo no se la apliqué porque es un mueble para interior y el color ya estaba parejo e intenso.
En la foto superior se ven las patas con los suplementos de 1″ que tuve que poner para poder atornillar las bases de las ruedas, los fijé con pegamento y clavos de 30 mm puestos con la clavadora. En la imagen abajo se ve en detalle.

Una vez seco el barniz coloqué las ruedas. Yo usé cuatro ruedas de base fija y 50 mm de diámetro de goma para que no rayaran el piso de parquet. Es importante que sean fijas porque así la mesa se mueve sólo hacia atrás y adelante en dirección paralela a la cama, lasgiratorias mandarían la mesa para cualquier parte.

Abajo se ve la mesa ya instalada y en uso en mi dormitorio.

Esperando como siempre que te haya gustado esta publicación, te invito a dejar un comentario.

Hasta la próxima publicación.

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Soporte para lámpara piloto.

Hola lectores.

Quiero presentar a la nueva integrante del elenco de mi taller: una clavadora y engrapadora eléctrica, valor U$S 117 aproximadamente. Carga hasta 100 clavos desde 15 a 32 mm y calibre 18 o 100 grapas de tapicería, y funciona muy pero muy bien. La quería eléctrica para no depender de cartuchos de gas que van perdiendo presión, ni compresores ruidosos que valen más de 300 dólares y llevan mucho mantenimiento.

Este es un segmento del peine de clavos que lleva, venían 100 de 1″ con la máquina para empezar a usarla inmediatamente, cosa que hice.

Y el proyecto inaugural fue muy básico y sencillo: un soporte para la lámpara piloto que uso en el patio donde trabajo.

A un trozo de tubo roto de una escoba lo corté con sierra de arco a 1 m de largo y lo pinté con antióxido con convertidor color gris, para parar la oxidación que tenía y protegerlo de la intemperie.

De un trozo de MDF de 20 mm de espesor corté una pieza de 14x14 cm y la otra quedó de 17x14 cm. A la primera le hice un agujero en el centro con el taladro y la broca Forstner de 25 mm para pasar el tubo y la uní con pegamento para madera y cuatro clavos (¡con la clavadora nueva!) centrada sobre la pieza grande.
Abajo, las herramientas y materiales que estaba usando en el momento.

Luego preparé cemento epóxico de dos componentes en el hueco del MDF e inserté el tubo, rectificando la posición con escuadra para que quedara vertical. Y por último rellené con piedras el tubo, unos 20 cm de altura para que le hicieran de contrapeso en la base. Le voy a agregar más pedregullo y cemento epóxico para que rellene los huecos y quede bien firme.

A las 17:00 cuando empezó a bajar la luz natural en el patio, puse el soporte con la lámpara piloto, que tengo equipada con un LED de 9 W de luz blanca natural o neutro, ni cálida ni fría. Y abajo se ve el proyecto terminado y en funciones.

La mesa que se ve a tu izquierda es el próximo proyecto a publicar y que no voy a adelantar ahora, pero está en la última etapa y es la próxima publicación.

Hasta entonces.

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Mueble aéreo de dos puertas (parte 1).

Hola. 

En esta entrada mostraré cómo hice un mueble aéreo para el baño de mi casa, que no tiene ninguno. Puede usarse en cualquier habitación adaptando las medidas.

Es un proyecto sencillo, básicamente un gran cajón con puertas que se cuelga en la pared.

Materiales:

• MDF de 18 mm.
• Tornillos de 1½″ × 5 mm para madera.
• Tornillos de 1″ × 3,5 mm para madera.
• Pegamento para madera.
• Esmalte blanco para madera.
• Fondo blanco.
• Aguarrás.
• Retenes de rodillo.
• Tiradores para puerta.
• Bisagras.

Herramientas:

• Sierra telescópica.
• Taladro.
• Lijadora.
• Destornillador.
• Cabeza avellanadora.
• Prensas esquineras.
• Cinta métrica.
• Escuadra.
• Lápiz.
• Pincel.
• Papeles de lija de granos 180 y 240.

Para este proyecto quise ahorrar trabajo y como el distribuidor me da diez cortes gratis con la placa, pedí que la cortaran en tablones del ancho que precisaba (47 cm) de los cuales yo sólo corté los trozos del largo necesario con mi sierra telescópica.

Teniendo cortadas las piezas armé el cajón sirviéndome de la escuadra y las prensas esquineras para que los ángulos quedaran rectos mientras perforaba los agujeros piloto para los tornillos. Como siempre, los agujeros piloto se perforan con una broca (o mecha) de la medida anterior al tornillo, o sea que si uso tornillos de 5 mm la broca será de 4 mm.

Con la cabeza avellanadora hice perforaciones para que los tornillos quedaran embutidos en el material. La idea es taparlos luego con pasta de retape (también llamada masilla para madera) y al pintar quedarán invisibles, como se ve en las fotos siguientes.

Las líneas para los centros fueron trazadas a 9 mm del borde del mueble, para que los tornillos quedaran centrados en la cara angosta en la que van a entrar.

Una vez armado el cajón, seco el pegamento y atornillado tapé los agujeros con la masilla para madera, cuando secó lijé todo con lijadora orbital y papel de grano 180, y limpié con un trapo con aguarrás.

Ahora resta armar y colocar las puertas, y pintar con dos manos de esmalte. Pero eso será en una próxima etapa, cuando lo tenga hecho lo publicaré.

Hasta la próxima entrada.

 

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Banco con escalera (parte 1).

Estoy de vuelta después de una ausencia que se me estaba haciendo demasiado larga. Pasé la licencia, adopté otra gatita y volví a las tareas de carpintería.

En esta entrada les mostraré un trabajo que estoy haciendo por encargo. Es un banco tipo bar con una escalera que se pliega debajo del mismo para que ocupe menos lugar. Se puede usar como asiento y como ayuda para alcanzar estantes altos, para bajar cosas o limpiarlos.

El diseño lo tomé de una publicación en Pinterest pero no la encontré más así que no pude enlazarla aquí. El cambio que le hice fueron las patas opuestas a la escalera: en el original eran rectas pero yo las las hice inclinadas 10° para darle más estabilidad cuando esté alguien parado encima.

Sin más pasamos a la obra.

Materiales:

• Madera de pino de 1 × 3 ″ cepillada.
• Madera de pino de 1 × 1 ″ cepillada.
• Tarugos de 6 mm.
• Barniz.
• Pegamento para madera
• Hojas de lija de granos 180 y 240.

Herramientas:

• Sierra circular.
• Taladro.
• Lijadora.
• Broca para madera de 6 mm.
• Formones de ¼″ y ½″.
• Prensas sargento.
• Regla.
• Cinta métrica.
• Escuadra de combinación.
• Escuadra rápida o semicírculo. 
• Lápiz.

Empecé armando los dos bastidores laterales, que como ven en las dos imágenes siguientes arranqué como el diseño original y luego modifiqué con la inclinación de las patas.

Los travesaños superiores son de 1 × 3″ igual que las patas, los pegué y uní a las mismas con dos tarugos de 6 mm de diámetro en cada cara a pegar.
Para que queden enfrentados los agujeros de los tarugos en la pata y en el travesaño se presentan las piezas en seco, se trazan pequeñas líneas en las dos (por ej. pata izquierda y travesaño) y se trasladan con escuadra a la cara a perforar para que queden los centros a idéntica altura. En la foto de abajo se ven todavía las rayitas a lápiz.

El travesaño inferior es un segmento de 1 × 1″ y va unido a las patas con un sólo tarugo de 6 mm. Además lleva en un extremo (acá se ve a la derecha) un corte a bisel de 10° para calzar justo con la pata que baja en ese ángulo.

Y como siempre al pegar madera hay que prensar.

Abajo los dos bastidores laterales encolados, prensados y pegando.

Y mientras los bastidores laterales secan, pasamos a hacer la escalera. Cada escalón va a tener 35 cm de ancho útil y 1 cm extra a cada lado para embutir en los laterales de la escalera, así queda bien resistente. Así que marcamos 37 cm en la tabla y cortamos con sierra circular o caladora, son dos escalones.

A la escalera le vamos a curvar la parte de arriba de los laterales, no es imprescindible pero queda más bonita. Marqué 1″ en cada borde y los arcos los tracé con el fondo de un tarro de pintura uniendo las dos marcas.
La cruz que se ve dibujada entre los dos arcos es el centro para el pasaje de los pernos que la sujetarán a los bastidores laterales, a 1″ del borde corto y centrada en la tabla.

Para que la escalera se incline 20° hice cortes en las patas en ese ángulo, como en cualquier escalera comprada.
Ahora bien, los escalones hay que colocarlos en el mismo ángulo ascendente de 20° para que queden paralelos al suelo al desplegar la escalera; si los colocáramos en ángulo recto al borde largo de la pata quedarían en un ángulo de 20° descendente con la escalera desplegada.

Lo último que llegué a hacer fueron las muescas en las patas para los escalones. Las hice marcando 20 cm desde el piso hasta la cara inferior del primer escalón, y 22 cm desde la cara superior de éste hasta la cara inferior del superior. Esos son los dos escalones que va a llevar.

Por último, hice ranuras sucesivas con la sierra circular para limpiar las entradas para los escalones y terminé de limpiarlas con formones de ¼″ y ½″.

Espero terminarla en las próximas dos semanas y entregarlo a su dueña, cuando esté publicaré el final de este trabajo.

Hasta la próxima publicación.

 

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