Mesa de trabajo con morsa.

Compré una morsa para poder trabajar en armas de kobudo [1] y otras tareas, pero resulta que cuando quise instalarla no tenía una mesa adecuada. De modo que ¡a hacer una!

Necesitaba que fuera pesada como para que no se sacudiera mientras estuviera cepillando o lijando la pieza de trabajo, así que elegí pino de 2x4'' para todo el armazón y las patas. La mesa es un panel de dos restos de compensado multiplaca (triplay) que tenía tirad... esperando uso.

Herramientas

• Sierra biseladora
• Taladro
• Brocas de 8 mm y 3 mm para madera
  
• Cepillo (garlopa)
• Destornillador Phillips
• Serrucho de mano
• Escuadra
• Prensas esquineras y rectas
  

Materiales

• 2 tablas de pino de 2x4'' y 3,30 m
• Piezas para la mesada (dos de multiplaca 18 mm en mi caso)
  
• 8 Tornillos para madera 3''
• 8 Tornillos para madera 2''
• 12 Tornillos para madera de 1''
  
• 3 pernos de 6 mm
• 6 arandelas para 6 mm
• 3 tuercas para 6 mm
  
• Pegamento para madera
  

Abajo, la morsa que espera su mesa. Y manos a la obra.

Empecé armando el marco para la mesa. Para eso corté una de las tablas de 2x4'' en bisel de 45° en dos piezas de 60 cm y dos de 80 cm, para poder colocar la mesa que medí antes.

Unir las esquinas con biseles me da más superficie para encolar, más resistencia mecánica y mejor agarre con los tornillos. Abajo, el marco presentado en seco y luego encolado y prensado con prensas esquineras y rectas.

Luego de la revisión en seco, encolé y atornillé con los tornillos de 2'' cada esquina. Véase que coloqué los tornillos cruzados, o sea: uno entra en una cara de la esquina, el segundo entra en la otra cara. De nuevo: da mayor resistencia mecánica ponerlos así que los dos en la misma cara.

Recuerden, como siempre, hacer los agujeros piloto para los tornillos con taladro y broca de 3 mm, si no pueden rajar la madera. Si lo desean pueden avellanar el orificio también, así ocultan la cabeza del tornillo, no es imprescindible y esta vez no lo hice.

Cuando el pegamento del marco secó, coloqué las patas. Son cuatro piezas de la segunda tabla de pino 2x4''. La altura es de 80 cm, así que ese es el largo de las patas. Son piezas bastante pesadas para trabajar, para colocarlas tuve que hacer maniobrar un poco.

 

Encolé las caras que van contra el marco (una es ancha y otra angosta). Con dos prensas chicas sujeté la pata, verificando con escuadra que estuviera en ángulo recto con el travesaño. Cargué el taladro con broca de 8 mm y perforé 1 cm de profundidad, para que el tornillo, que entra desde la pata, tenga más entrada en el marco. Cambié a broca de 3 mm y perforé los agujeros piloto. Por último puse los dos tornillos de 3'' con destornillador eléctrico.

Las prensas pueden complicar un poco la tarea, pero se puede hacer ubicándolas de modo que no se atreviesen en la trayectoria del taladro.

 

Observación: Los tornillos no se ponen alineados en paralelo a los cantos de la pata ("uno arriba del otro"), porque esa configuración tiene riesgo de rajar. Se colocan, por ejemplo, el de arriba a 2,5 cm del marco, y el segundo a 6,5 cm del mismo, como los puntos del 2 en un dado.

Dejé todo sujeto con prensas para reforzar el pegado durante la noche. Al día siguiente retomé el trabajo.

Lo primero fue emparejar a garlopa el marco y las patas para que la mesada se apoye correctamente, siempre hay desniveles por defectos de la madera, del aserradero y alguno, poquitos, del carpintero puede haber.

Seguí con el armado de la mesada. Puse una pieza sobre la otra, sujeté con dos prensas los dos trozos de multiplaca, dejando los cantos hacia arriba. Con el cepillo emparejé ambos cantos, para que quedaran en contacto en todo el largo al pegar.

Encolé los cantos, sujeté las piezas con prensas y para reforzar la unión coloqué dos trozos de recortes a modo de tacos, encolados y atornillados. Dejé secando el pegamento dos horas.

Acá está todavía prensada posando para la foto.

Aquí pueden verla terminada y en funciones, sujetando una bokken (espada de madera) mientras la cepillo y lijo.

Como dije al principio, debía ser desmontable para evitar que me roben la morsa. Lamentablemente ya me han robado herramientas porque no tengo un galpón donde trabajar y guardarlas. Tengo sí un pequeño depósito pero no cabe la mesa entera, de este modo puedo guardar sólo la mesada con la morsa.

El truco para estabilizar la mesada en el marco son dos tacos largos que puse en los lados angostos del mismo.

Antes de instalar la morsa puse la mesada en el suelo plano, encima coloqué el marco patas arriba, me fijé en que los bordes quedaran parejos (me quedaron 6,5 cm de ala en cada lado largo). Presenté un taco de modo que quedara bien contra el travesaño, lo encolé y sujeté a la mesada con cuatro tornillos para madera de 1''. Luego hice lo mismo con el segundo taco, y quedó listo. Al estar contra el marco no dejan que la mesada se sacuda ni levante, sólo se puede sacar descalzándola hacia arriba.

Bien, esta ha sido la tarea que tenía para hoy. Estoy trabajando en otros proyectos que ya iré compartiendo con ustedes.

Un saludo, y cuídense mucho.

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Sierra de mesa casera (rápida y desprolija).

Hola queridos lectores.

Les cuento: estaba necesitando una sierra de mesa para algunos trabajos, y no quise gastar el dinero que piden por una de esas muy bonitas, metálicas, con guías, sistema de encastre de aspiradora y demás. Entre otras cosas porque no tengo donde guardarlas, ya dije que trabajo en mi patio y tengo un depósito chiquito para guardar las herramientas.

Eso me dejó sólo una opción: hacerme una. Pero no quería que fuera un proyecto largo en sí mismo, sólo es una herramienta para hacer los proyectos que tengo que terminar. Por eso la prolijidad quedó de lado, junto con muchas otras cosas y sólo me importaron dos factores: rapidez de construcción y practicidad en el uso.

Esta mesa la armé en tres horas nada más y por lo que pude probar anda de maravillas.

Así que sin más, al proyecto.

 

Materiales:

• Tabla de 0,40 x 1,25 m (1,25 es el largo mínimo)
• Pegamento de madera
• Tornillos para madera de 4,5 cm y 5 mm
• Tornillos para madera de 1 cm y 4 mm

Herramientas:

• Sierra circular (para insertar en la mesa)
• Taladro
• Broca para metal de 5 mm
• Broca para madera de 3 mm
  
• Prensas de esquina
• Destornillador (Phillips en mi caso)
• Avellanadora
• Escuadra combinada
• Lápiz

Tenía en casa un tablón de terciado (alias triplay) de 40 cm de ancho y casi 2 m de largo. Así que empecé por cortar un trozo de 60 cm de largo para la mesa de la sierra.

Sobre ese trozo tracé una línea paralela al borde largo a 2 cm del mismo con escuadra combinada y lápiz. Sobre esa línea apoyé el borde largo del pie de la sierra y dibujé su contorno. Así me aseguré de saber dónde irá colocada cuando arme la mesa.

 

Muy importante es la orientación de la sierra. Muy importante. Atención.

Cuando estoy frente a la mesa la sierra tiene que estar apuntando hacia mí, tengo que ver los dientes de la hoja viniendo hacia mí desde arriba y entrando en la mesa. No debo verlos saliendo desde la mesa y subiendo.

 

La explicación es esta: si veo los dientes hundiéndose (viajando de arriba a abajo), la hoja en movimiento va a presionar la pieza que le alimente contra la mesa ayudándome a sujetarla.

Pero si veo los dientes saliendo de la mesa y yendo hacia arriba, la hoja va a enganchar la pieza que le acerque y la va a tirar hacia arriba causando un accidente, o en el mejor de los casos no podré cortar nada.

Mucho cuidado con esto.

La hoja de la sierra no debe quedar centrada, porque eso me sacaría espacio para el ancho de las piezas que pueda cortar en la mesa. Así que por eso alejé el pie sólo 2 cm del borde, como se ve en la foto abajo.

Luego apoyé la sierra en la mesa y con el taladro y broca para metal perforé cuatro orificios en el pie de la sierra, y usando tornillos de 1,2 cm (½'') para madera fijé la sierra circular a la tabla. Si tu sierra es muy pesada puedes poner seis tornillos en vez de cuatro.

 

Como mi sierra no tiene botón de marcha continua, tuve que sujetar el interruptor en la posición de encendido. Desenchufé la máquina (muy importante), presioné el gatillo interruptor como si fuera a encenderla, y lo sujeté con un zuncho (esas tiras plásticas en las que un extremo es plano y se inserta en el otro extremo, que tiene una cabeza que lo tranca y no se puede soltar).

 

Luego coloqué dos baldes debajo en los extremos para elevar la mesa, conecté la sierra a la corriente (el interruptor está siempre presionado) y la llevé hasta abajo lo más profundo que alcanzó. Así quedó hecha la ranura por donde aparece la hoja al dar vuelta la tabla. La hoja asomando por la ranura a máxima altura se ve en la foto siguiente.

Momento de cortar las patas. Para ello ¡tengo una sierra de mesa! Apoyada en dos baldes, sí, pero sierra de mesa al fin.

 

Así que marqué los 30 cm en la tabla que estaba cortando, conecté la sierra y pasé la madera. Me sorprendió cuánto más fácil fue cortar empujando la madera que si estuviera empujando la sierra. Hay que cuidarse de empujar con ambas manos haciendo igual fuerza, para que la pieza no se tuerza y el corte quede recto. Cuando tenga guía metálica ese inconveniente no será tan molesto.

Con las dos patas hice la misma operación: encolé un borde, fijé ese borde a la mesa con prensas de esquina, avellané con taladro y avellanadora tres lugares para tornillos en la mesa (del lado opuesto al de la pata), hice los agujeros piloto con broca para madera de 3 mm, y atornillé con tres tornillos de 5 cm de largo y 5 mm de diámetro.

Cuidado: cada pata deja un ala 2,5 cm desde el borde de la mesa para poder enganchar prensas, en caso de necesitarlas.

Y ya está terminada. ¿Qué le agregaría? Muchas cosas...

Una guía de metal de 1.5'' de altura (se viene porque la necesito). Una zapatilla eléctrica con interruptor, le haría rebaje en la mesa (desde abajo) para que el pie de la sierra se hunda y la hoja asome al menos 5 mm más (tal vez lo haga).

En fin, hay decenas de mejoras posibles, pero por ahora esta es sierra de mesa que tengo y que usaré.

Espero te haya resultado interesante y útil. Dejo a continuación algunos enlaces a videos de mesas caseras mucho más prolijas y avanzadas que la mía:

• https://www.youtube.com/watch?v=z2RDzpg03aU
• https://www.youtube.com/watch?v=vV691tXe4RQ
• https://www.youtube.com/watch?v=P14zJ2mkL8o

Por hoy es todo, así que hasta la próxima entrada, queridos lectores.

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Mesa sobre cama con ruedas (segunda).

Hola lectores.

Para empezar como es debido: ¡que tengas un próspero y venturoso 2021!

Ahora sí, al trabajo.

Nos reencontramos hoy con un proyecto sencillo que se puede hacer en un par de días. Se trata de otra mesa en forma de "U" invertida con ruedas, que va sobre la cama de lado a lado.

La primera fue para mi dormitorio: https://elbuhoconlentes.blogspot.com/2018/06/mesa-sobre-cama-con-ruedas.html. Esta es para una cama de 1 plaza. Puede servir para poner una TV, una computadora portátil o como escritorio para trabajar o estudiar en la cama en estos días de pandemia y teletrabajo o teleestudio.

Y sin más, vamos al proyecto.

 

Materiales:

• Tablas de espesor 1″ o 1½″, ancho 22 cm mínimo y longitud suficiente.
• Tornillos de 5 mm y 1½″.
• Tornillos de 4 mm y ¾″.
• Ruedas de 50 mm fijas.
• Fondo blanco para madera.
• Esmalte para madera con los colores a elección (blanco y frambuesa).
• Pegamento para madera, preferible PVA.
• Pasta de retape o masilla para madera. 
• Papel de lija grano 100 o 120.
• Aguarrás mineral.

Herramientas:

• Sierra circular o caladora.
• Sierra ingletadora/biseladora.
  
• Taladro.
• Lijadora.
• Clavadora.
• Garlopa (cepillo) manual o eléctrica.
• Destornillador.
• Broca de 3,5 y 6 mm para madera.
• Prensas de esquina.
• Espátula de 1″ o 1½″.
• Pincel de 1½″.

La mesa consta de tres partes: dos laterales iguales y la mesada horizonal.

Los laterales (los verticales) deben tener una altura tal que sumada la de las ruedas, deje la mesada por sobre las piernas de la persona que se acueste en la cama.

El largo de la mesada depende del ancho de la cama, tiene que haber espacio para mover la mesa sin que roce la parrilla ni las mantas que caen por fuera.

Como tenía dos trozos de madera de eucalipto corté de uno de ellos los laterales y del otro la mesada.

Empecé cortando una una de las tablas en los dos laterales con sierra biseladora, con bisel a 45°. La idea es que la mesada horizontal también tenga biseles a 45° en las uniones, para aumentar la superficie de encolado y para poder fijar las piezas con tarugos de 1'' y 6 mm de calibre.

Como siempre explico: las uniones tienen que tener sujeción química (pegamento) y mecánica (clavos, tarugos, tornillos, encastres). La excepción, claro, son los muebles desarmables, que no llevan pegamento.

A continuación, las tres piezas de la mesa: laterales de 0,67 m en el lado más corto (el que queda hacia adentro), y mesada de 0,92 m del lado más corto (ídem).

 

Una vez cortadas armé la mesa en seco (sin pegamento) sujetándola con las prensas de esquina. Alineé las posiciones y en cada lado perforé dos orificios de 6 mm para los tarugos, con el centro a 1 cm desde el borde corto y 1,5 cm desde el borde largo. Además hice dos orificios al medio de esos dos de 3 mm de profundidad para ocultar las cabezas de los tornillos. Es decir que cada lateral queda unido con dos tarugos y un tornillo.

 

Lamentablemente no tomé una buena fotografía de la unión, creanmé que en los círculos amarillos están los tarugos y el del medio es el agujero para ocultar la cabeza del tornillo.

Luego cambié a la broca de 3,5 mm y perforé los preorificios para los tornillos usando el mismo centro del agujero que hice primero, y de profundidad igual al largo del tornillo menos 3 mm (a ojo de buen cubero).

 

Es importante que al armar el mueble la superficie de apoyo esté horizontal y plana, así quedan alineados y a nivel todos los bordes. Lo que esté desparejo en los bordes se rebaja y empareja con la garlopa (o cepillo) cuando el mueble está armado y el pegamento seco.

 

Aproveché también a cortar dos suplementos para los laterales. Son dos barras de 2,5 x 2,5 cm que pegué y clavé con la clavadora eléctrica en el extremo inferior, porque no me daba el ancho de la tabla para atornillar las bases de las ruedas.

Abajo, la mesa armada con el pegamento secando, todo bien sujeto por sargentos, prensas y pinzas.

 

Y al día siguiente ya armada, sujeta por sus propios medios y con los orificios e irregularidades cubiertos con la masilla.

 

Paso siguiente: lijar con grano 180 y lipiar con aguarrás para abrir los poros de la madera. Enseguida dar una mano de fondo blanco, que sella los poros y deja una superficie de absorción pareja para la pintura. Este producto no se rebaja, como sí se hace con la pintura, barniz, etc., se debe aplicar tal como viene.

Se podría dar una segunda mano de fondo pero no lo hice, con una fue suficiente.

 

A continuación pinté el mueble con esmalte sintético soluble en aguarrás. Para que hiciera juego con la biblioteca que hice antes para la misma habitación (https://elbuhoconlentes.blogspot.com/2017/06/biblioteca-aerea-final.html) pinté los laterales de blanco y sólo la mesada en color frambuesa. Además así el mueble resalta más en el espacio, guiando la vista con un quiebre de color.

Como siempre, la primera mano la dí con 15% de aguarrás y 85% esmalte. La segunda al día siguiente con 5% aguarrás y 95% esmalte, y siempre lijar antes de cada mano con grano fino, yo usé 240 que era el que tenía.

 

En la imagen siguiente, la mesa con la segunda mano aplicada y las ruedas instaladas.

 

Y finalmente, la mesa ya instalada y en uso en el dormitorio de la usuaria.

 

Esperando como siempre que te haya gustado este proyecto, te invito a dejar un comentario más abajo.

Hasta la próxima publicación.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Mesa sobre cama con ruedas.

Hola lectores.

Vuelvo después de un tiempo con un proyecto sencillo que se puede hacer en un par de días. Se trata de una mesa hecha de una tabla de 3,30 metros en forma de "U" invertida con ruedas, que va sobre la cama de lado a lado. Puede servir para poner una TV, una computadora portátil o como escritorio para trabajar o estudiar en la cama en estos días fríos.

Como es más fácil mostrarla que explicarla pasemos sin más al proyecto.

Materiales:

• Tablón de 1″ o 1½″ y longitud suficiente (3,30 m mínimo). 
• Tornillos de 4 mm y 1½″.
• Tornillos de 4 mm y ¾″.
• Ruedas de 50 mm o 60 mm fijas.
• Barniz natural o coloreado, al gusto.
• Pegamento para madera, preferible PVA.
• Pasta de retape o masilla para madera. 
• Papel de lija grano 100 o 120.
• Aguarrás mineral.

Herramientas:

• Sierra circular o caladora.
• Taladro.
• Lijadora. 
• Clavadora.
• Garlopa (cepillo) manual o eléctrica.
• Destornillador.
• Broca de 3,5 m para madera.
• Broca avellanadora de 6 mm.
• Prensas de esquina.
• Espátula de 1″ o 1½″.
• Pincel de 1½″.

La mesa consta de tres partes: dos laterales iguales y la mesada horizonal. Los laterales (que irán verticales) deben tener una altura tal que junto con las ruedas deje la mesada por sobre las piernas de la persona que se acueste en la cama. El largo de la mesada depende del ancho de la cama, tiene que haber espacio para mover la mesa sin que roce la cama ni las mantas.

Empecé cortando el tablón grande en los tres trozos: mi cama tiene 1,56 m de ancho, le sumé 5 cm del espesor de la tabla para alejar de la cama los dos laterales sobre los que se apoyará, y agregué 9 cm más de margen, así que para la mesada corté una pieza de 1,70 m de largo, y para los laterales 70 cm cada uno.

Una vez cortadas presenté las tres piezas, alineé las posiciones y encolé las uniones sujetando todo en su lugar con prensas de esquina. Es importante que al armar la superficie de apoyo esté horizontal y plana, así quedan alineados y a nivel todos los bordes, del otro lo que esté desparejo se rebaja y empareja con la garlopa (o cepillo) cuando el mueble está armado. Si agrandan la foto de abajo y miran la esquina se ve que está despareja, los bordes no coinciden.

A los diez minutos, usando el taladro y la avellanadora realicé los orificios para ocultar los tornillos con profundidad 5 mm, dos de cada lado de la mesada sujetando cada lateral a la misma. Los centros para el avellanado los marqué a 12 mm del borde para que quedaran en la mitad del espesor de las tablas laterales.
Luego cambié a la broca de 3,5 mm y perforé los preorificios para los tornillos usando el mismo centro del avellanado y profundidad igual al largo del tornillo menos 3 mm (medido a ojo de buen cubero).

Finalmente coloqué los cuatro tornillos hasta la profundidad que avellané antes y con la espátula apliqué la masilla para madera tapando los huecos y ocultando los tornillos. En la fotografía siguiente se ve dónde están los tornillos.

Llegada esta etapa puse la mesa de pie y le dejé peso encima (dos cajas con herramientas) para que actuara como prensa durante el secado del pegamento. Como ven la tabla de pino de 1″resiste perfectamente el esfuerzo de sostener dos cajas de herramientas llenas de metal pesado (taladro, amoladora, canteadora o tupí, tornillos, etc.) , por lo que ahora sabemos que una computadora portátil o un televisor no van a combarla.

Pasada poco más de una hora retomé el trabajo, ahora para emparejar a garlopa como dije antes. En la foto superior, el lado que está atrás (más lejos del lector) es el que está alineado y parejo, y el que se ve es el que tiene diferencias de milímetros en los anchos de las tres piezas. Para dejarlos a nivel configuré la garlopa para rebajar 0,125 mm, apoyé la mesa sobre el lado nivelado y cepillé en sentido horario empezando desde la pata que se ve a la izquierda hata el final de la otra. Tres pasadas fueron suficientes para dejar todo del mismo ancho.

Seguí con el paso de sellar y barnizar la mesa.
Como siempre lo primero fue frotar con un trapo con aguarrás toda la superficie de la mesa para levantar el poro de la madera, luego lijar con lijadora y lija de grano 100 suavizando la superficie y finalmente limpiar de nuevo con trapo y aguarrás. Quedó lista para recibir el sellador.
Para sellar preparé una barniceta con 40% de aguarrás y 60% de barniz con tinte color tabaco, y lo apliqué sobre toda la superficie del mueble con pincel. Yo le puse ese color, porque me place, ustedes pondrán el barniz que les plazca a ustedes.

Al otro día lijé de nuevo con lijadora y papel de grano 100, limpié con trapo con aguarrás y apliqué la segunda mano, esta vez con 10% de aguarrás y 90% de barniz con tinte tabaco.

Secada la primera mano hay que lijar con lija fina (180) y lijadora y después limpiar con trapo y aguarrás, así la superficie queda bien lisa y suave al tacto. Se puede dar una segunda mano o no, a elección. Yo no se la apliqué porque es un mueble para interior y el color ya estaba parejo e intenso.
En la foto superior se ven las patas con los suplementos de 1″ que tuve que poner para poder atornillar las bases de las ruedas, los fijé con pegamento y clavos de 30 mm puestos con la clavadora. En la imagen abajo se ve en detalle.

Una vez seco el barniz coloqué las ruedas. Yo usé cuatro ruedas de base fija y 50 mm de diámetro de goma para que no rayaran el piso de parquet. Es importante que sean fijas porque así la mesa se mueve sólo hacia atrás y adelante en dirección paralela a la cama, lasgiratorias mandarían la mesa para cualquier parte.

Abajo se ve la mesa ya instalada y en uso en mi dormitorio.

Esperando como siempre que te haya gustado esta publicación, te invito a dejar un comentario.

Hasta la próxima publicación.

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Mesa de trabajo desarmable.

En este artículo mostraré una idea para hacer una mesa de trabajo desarmable con caballetes muy resistentes. Usé unos retazos de 2'' x 4'' cepillados que tenía en casa arqueados que no me servían para otro proyecto, y una puerta del ropero del dormitorio donde hice el escritorio de armario.

Materiales:

• Tabla de 1,80 x 0,45 m (la puerta del ropero).
• Madera de 2'' x 4''.
• Pegamento para madera.
• Protector para madera (barniz o fondo blanco).

Herramientas:

• Sierra circular.
• Fresadora.
• Serrucho.
• Formones de ¼'' y ½''.
• Destornillador (eléctrico en este caso).
• Prensas para madera.
• Cinta métrica.
• Escuadras rápida y de combinación.
• Lápiz.
• Cuchillo para marcar.
• Broca de 3 mm para madera.
• Fresa de corte recto de 12 mm.

La idea para reforzar los caballetes es rebajar el travesaño para calzar las patas en las muescas así formadas, de ese modo toda la estructura soporta la carga de trabajo y no solamente los tornillos (o clavos) que sujetan las patas. Estos caballetes son de larga durabilidad y mucha resistencia. Pueden leer el artículo en que me basé cliqueando aquí [en línea][fecha de consulta: 11/02/2016].

Sobre la mesa hay poco que decir ya que es una puerta de madera maciza del armario de mi hija. Sólo voy a agregarle MDF de 2 cm de espesor para aumentarle el peso y la resistencia.

Para hacer los caballetes corté dos piezas de 45 cm para usar de travesaños, y 4 piezas de 70 cm que son las patas.

Con la fresadora (tupí, router o canteadora) y una fresa de corte recto de 12 mm hice en cada travesaño cuatro muescas (dos de cada lado) de 1 cm de profundidad a 2,5 cm de cada borde hacia adentro. El ancho de las muescas es igual al ancho de las patas (9,5 cm aprox.) y desde el borde de abajo tiene 7 cm hacia arriba. Las esquinas, como es de uso y costumbre, las rectifiqué con un formón de ¼''. En ellas van a trabar las patas dándole gran resistencia mecánica a la unión, como muestra la imagen.

Luego incliné la hoja de la sierra para cortar a 15° como muestra la foto de arriba. En las patas corté con ese ángulo en el extremo que calza en el travesaño, para que entre las dos formaran un ángulo de 30°.

 

En las patas perforé agujeros con broca de 4 mm para atornillar con tornillos de 5 mm y avellané los agujeros con la broca avellanadora que se ve en la foto, para que las cabezas de los tornillos quedaran a nivel y la sujeción fuera la máxima. Los tornillos están desalineados a propósito para que la madera los resista mejor, de este modo se evitan rajaduras causadas por los sujetadores (tornillos o clavos).

Luego encolé con pegamento especial para madera y fijé las patas con los tornillos. Descubrí que en el taller que repararon mi taladro le pusieron un gatillo con regulador, así que ahora puedo usarlo de destornillador también.

Y acá se ve el caballete con dos patas, apoyado en el cerco del jardín. Como se ve entre las dos patas hay un ángulo de 30°. Las patas no se apoyan bien en el suelo, pera remediarlo corté el ángulo de 15° en las bases de las patas también, y se ve en la segunda foto.

Así queda montada mi mesa de trabajo hoy día.

Si bien a los caballetes les falta el refuerzo lateral para que las patas resistan el peso de la carga sin abrirse, y a la mesa le falta la segunda plancha de MDF; ya es muy fuerte: martillé, aserré y trabajé en varias tareas sobre el banco y lo lleva muy bien.

Ahora sí, tengo mesa de trabajo (en producción pero siempre en ampliación), puedo trabajar en el patio y despejé el porche de entrada a mi casa.

Hasta el próximo artículo.

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