Mesa sobre cama con ruedas (segunda).

Hola lectores.

Para empezar como es debido: ¡que tengas un próspero y venturoso 2021!

Ahora sí, al trabajo.

Nos reencontramos hoy con un proyecto sencillo que se puede hacer en un par de días. Se trata de otra mesa en forma de "U" invertida con ruedas, que va sobre la cama de lado a lado.

La primera fue para mi dormitorio: https://elbuhoconlentes.blogspot.com/2018/06/mesa-sobre-cama-con-ruedas.html. Esta es para una cama de 1 plaza. Puede servir para poner una TV, una computadora portátil o como escritorio para trabajar o estudiar en la cama en estos días de pandemia y teletrabajo o teleestudio.

Y sin más, vamos al proyecto.

 

Materiales:

• Tablas de espesor 1″ o 1½″, ancho 22 cm mínimo y longitud suficiente.
• Tornillos de 5 mm y 1½″.
• Tornillos de 4 mm y ¾″.
• Ruedas de 50 mm fijas.
• Fondo blanco para madera.
• Esmalte para madera con los colores a elección (blanco y frambuesa).
• Pegamento para madera, preferible PVA.
• Pasta de retape o masilla para madera. 
• Papel de lija grano 100 o 120.
• Aguarrás mineral.

Herramientas:

• Sierra circular o caladora.
• Sierra ingletadora/biseladora.
  
• Taladro.
• Lijadora.
• Clavadora.
• Garlopa (cepillo) manual o eléctrica.
• Destornillador.
• Broca de 3,5 y 6 mm para madera.
• Prensas de esquina.
• Espátula de 1″ o 1½″.
• Pincel de 1½″.

La mesa consta de tres partes: dos laterales iguales y la mesada horizonal.

Los laterales (los verticales) deben tener una altura tal que sumada la de las ruedas, deje la mesada por sobre las piernas de la persona que se acueste en la cama.

El largo de la mesada depende del ancho de la cama, tiene que haber espacio para mover la mesa sin que roce la parrilla ni las mantas que caen por fuera.

Como tenía dos trozos de madera de eucalipto corté de uno de ellos los laterales y del otro la mesada.

Empecé cortando una una de las tablas en los dos laterales con sierra biseladora, con bisel a 45°. La idea es que la mesada horizontal también tenga biseles a 45° en las uniones, para aumentar la superficie de encolado y para poder fijar las piezas con tarugos de 1'' y 6 mm de calibre.

Como siempre explico: las uniones tienen que tener sujeción química (pegamento) y mecánica (clavos, tarugos, tornillos, encastres). La excepción, claro, son los muebles desarmables, que no llevan pegamento.

A continuación, las tres piezas de la mesa: laterales de 0,67 m en el lado más corto (el que queda hacia adentro), y mesada de 0,92 m del lado más corto (ídem).

 

Una vez cortadas armé la mesa en seco (sin pegamento) sujetándola con las prensas de esquina. Alineé las posiciones y en cada lado perforé dos orificios de 6 mm para los tarugos, con el centro a 1 cm desde el borde corto y 1,5 cm desde el borde largo. Además hice dos orificios al medio de esos dos de 3 mm de profundidad para ocultar las cabezas de los tornillos. Es decir que cada lateral queda unido con dos tarugos y un tornillo.

 

Lamentablemente no tomé una buena fotografía de la unión, creanmé que en los círculos amarillos están los tarugos y el del medio es el agujero para ocultar la cabeza del tornillo.

Luego cambié a la broca de 3,5 mm y perforé los preorificios para los tornillos usando el mismo centro del agujero que hice primero, y de profundidad igual al largo del tornillo menos 3 mm (a ojo de buen cubero).

 

Es importante que al armar el mueble la superficie de apoyo esté horizontal y plana, así quedan alineados y a nivel todos los bordes. Lo que esté desparejo en los bordes se rebaja y empareja con la garlopa (o cepillo) cuando el mueble está armado y el pegamento seco.

 

Aproveché también a cortar dos suplementos para los laterales. Son dos barras de 2,5 x 2,5 cm que pegué y clavé con la clavadora eléctrica en el extremo inferior, porque no me daba el ancho de la tabla para atornillar las bases de las ruedas.

Abajo, la mesa armada con el pegamento secando, todo bien sujeto por sargentos, prensas y pinzas.

 

Y al día siguiente ya armada, sujeta por sus propios medios y con los orificios e irregularidades cubiertos con la masilla.

 

Paso siguiente: lijar con grano 180 y lipiar con aguarrás para abrir los poros de la madera. Enseguida dar una mano de fondo blanco, que sella los poros y deja una superficie de absorción pareja para la pintura. Este producto no se rebaja, como sí se hace con la pintura, barniz, etc., se debe aplicar tal como viene.

Se podría dar una segunda mano de fondo pero no lo hice, con una fue suficiente.

 

A continuación pinté el mueble con esmalte sintético soluble en aguarrás. Para que hiciera juego con la biblioteca que hice antes para la misma habitación (https://elbuhoconlentes.blogspot.com/2017/06/biblioteca-aerea-final.html) pinté los laterales de blanco y sólo la mesada en color frambuesa. Además así el mueble resalta más en el espacio, guiando la vista con un quiebre de color.

Como siempre, la primera mano la dí con 15% de aguarrás y 85% esmalte. La segunda al día siguiente con 5% aguarrás y 95% esmalte, y siempre lijar antes de cada mano con grano fino, yo usé 240 que era el que tenía.

 

En la imagen siguiente, la mesa con la segunda mano aplicada y las ruedas instaladas.

 

Y finalmente, la mesa ya instalada y en uso en el dormitorio de la usuaria.

 

Esperando como siempre que te haya gustado este proyecto, te invito a dejar un comentario más abajo.

Hasta la próxima publicación.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Cama (rápida y desprolija) para mascotas.

Hoy está muy frío para estar afuera, hay 6°C y no está el clima para hacer exteriores. Así que ataqué un proyecto bastante rápido de hacer que tenía baja prioridad pero salió hoy: una cama para mis dos perritas.

Materiales:

• Espuma de colchón picada.
• Fieltro, moquette u otra tela gruesa.
• Madera o MDF sobre la que quepan las mascotas. 
• Restos de madera de 1″ a 2 cm de espesor.
• Clavos de 30 mm.
• Grapas de tapicería.
• Papel de lijar.
• Pegamento para madera.

Herramientas:

• Clavadora/engrapadora.
• Sierra caladora o serrucho.
• Lápiz.
• Regla.
• Tijera.

Empecé por medir sobre la pieza de MDF (foto de arriba) el tamaño de fieltro a cortar y lo recorté dejando bordes para envolver los cuatro lados. La idea era engrapar uno de los lados angostos y parte de los dos largos formando así un bolsillo para rellenar con la espuma picada, y luego cerrarlo con grapas terminando la cama.

De los dos colores que tenía elegí el gris porque el piso es verde y era el que hacía mejor juego. Cuidado porque el fieltro tiene un lado liso pero muy áspero y otro más suave, el que va para adentro es el liso y áspero quedando el suave como superficie de la cama.

Abajo se ve la espuma picada que compré en una colchonería y en la foto siguiente, el bolsillo que estaba rellenando con el picadillo. Con una varita de madera lo iba empujando hacia abajo y amontonando para sacar el aire entre medio y que entrara más cantidad del picadillo.

Finalmente llegué al tope y cerré el bolsillo de fieltro y MDF. Para plegar las esquinas más fácilmente recorté ángulos de 45°, así evité trabajar con dobleses ya que el fieltro es duro y difícil de plegar. Puse las grapas con 6 a 7 cm de distancia entre ellas, no fui muy prolijo pero estaban avisados desde el título.

Una vez engrapados todos los lados coloqué las patas. No son más que cuatro tacos de 2 cm de espesor que recorté de una tabla de 2x4″ con la sierra caladora. Su único propósito es que la cama no esté contra el suelo para evitar el frío del mismo. Para sujetarlas les puse pegamento para madera y tres clavos de 30 mm con la clavadora, y listo.

Para que no rayen el piso se debe lijar los bordes de las patas con lija gruesa o pegarles trocitos del fieltro (patines). En la foto inferior se ve a las usuarias estrenando su cama nueva, ¡se quedaron ahí sin moverse al menos dos horas!

Y eso es todo por hoy, será hasta la próxima publicación queridos lectores.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Mesa sobre cama con ruedas.

Hola lectores.

Vuelvo después de un tiempo con un proyecto sencillo que se puede hacer en un par de días. Se trata de una mesa hecha de una tabla de 3,30 metros en forma de "U" invertida con ruedas, que va sobre la cama de lado a lado. Puede servir para poner una TV, una computadora portátil o como escritorio para trabajar o estudiar en la cama en estos días fríos.

Como es más fácil mostrarla que explicarla pasemos sin más al proyecto.

Materiales:

• Tablón de 1″ o 1½″ y longitud suficiente (3,30 m mínimo). 
• Tornillos de 4 mm y 1½″.
• Tornillos de 4 mm y ¾″.
• Ruedas de 50 mm o 60 mm fijas.
• Barniz natural o coloreado, al gusto.
• Pegamento para madera, preferible PVA.
• Pasta de retape o masilla para madera. 
• Papel de lija grano 100 o 120.
• Aguarrás mineral.

Herramientas:

• Sierra circular o caladora.
• Taladro.
• Lijadora. 
• Clavadora.
• Garlopa (cepillo) manual o eléctrica.
• Destornillador.
• Broca de 3,5 m para madera.
• Broca avellanadora de 6 mm.
• Prensas de esquina.
• Espátula de 1″ o 1½″.
• Pincel de 1½″.

La mesa consta de tres partes: dos laterales iguales y la mesada horizonal. Los laterales (que irán verticales) deben tener una altura tal que junto con las ruedas deje la mesada por sobre las piernas de la persona que se acueste en la cama. El largo de la mesada depende del ancho de la cama, tiene que haber espacio para mover la mesa sin que roce la cama ni las mantas.

Empecé cortando el tablón grande en los tres trozos: mi cama tiene 1,56 m de ancho, le sumé 5 cm del espesor de la tabla para alejar de la cama los dos laterales sobre los que se apoyará, y agregué 9 cm más de margen, así que para la mesada corté una pieza de 1,70 m de largo, y para los laterales 70 cm cada uno.

Una vez cortadas presenté las tres piezas, alineé las posiciones y encolé las uniones sujetando todo en su lugar con prensas de esquina. Es importante que al armar la superficie de apoyo esté horizontal y plana, así quedan alineados y a nivel todos los bordes, del otro lo que esté desparejo se rebaja y empareja con la garlopa (o cepillo) cuando el mueble está armado. Si agrandan la foto de abajo y miran la esquina se ve que está despareja, los bordes no coinciden.

A los diez minutos, usando el taladro y la avellanadora realicé los orificios para ocultar los tornillos con profundidad 5 mm, dos de cada lado de la mesada sujetando cada lateral a la misma. Los centros para el avellanado los marqué a 12 mm del borde para que quedaran en la mitad del espesor de las tablas laterales.
Luego cambié a la broca de 3,5 mm y perforé los preorificios para los tornillos usando el mismo centro del avellanado y profundidad igual al largo del tornillo menos 3 mm (medido a ojo de buen cubero).

Finalmente coloqué los cuatro tornillos hasta la profundidad que avellané antes y con la espátula apliqué la masilla para madera tapando los huecos y ocultando los tornillos. En la fotografía siguiente se ve dónde están los tornillos.

Llegada esta etapa puse la mesa de pie y le dejé peso encima (dos cajas con herramientas) para que actuara como prensa durante el secado del pegamento. Como ven la tabla de pino de 1″resiste perfectamente el esfuerzo de sostener dos cajas de herramientas llenas de metal pesado (taladro, amoladora, canteadora o tupí, tornillos, etc.) , por lo que ahora sabemos que una computadora portátil o un televisor no van a combarla.

Pasada poco más de una hora retomé el trabajo, ahora para emparejar a garlopa como dije antes. En la foto superior, el lado que está atrás (más lejos del lector) es el que está alineado y parejo, y el que se ve es el que tiene diferencias de milímetros en los anchos de las tres piezas. Para dejarlos a nivel configuré la garlopa para rebajar 0,125 mm, apoyé la mesa sobre el lado nivelado y cepillé en sentido horario empezando desde la pata que se ve a la izquierda hata el final de la otra. Tres pasadas fueron suficientes para dejar todo del mismo ancho.

Seguí con el paso de sellar y barnizar la mesa.
Como siempre lo primero fue frotar con un trapo con aguarrás toda la superficie de la mesa para levantar el poro de la madera, luego lijar con lijadora y lija de grano 100 suavizando la superficie y finalmente limpiar de nuevo con trapo y aguarrás. Quedó lista para recibir el sellador.
Para sellar preparé una barniceta con 40% de aguarrás y 60% de barniz con tinte color tabaco, y lo apliqué sobre toda la superficie del mueble con pincel. Yo le puse ese color, porque me place, ustedes pondrán el barniz que les plazca a ustedes.

Al otro día lijé de nuevo con lijadora y papel de grano 100, limpié con trapo con aguarrás y apliqué la segunda mano, esta vez con 10% de aguarrás y 90% de barniz con tinte tabaco.

Secada la primera mano hay que lijar con lija fina (180) y lijadora y después limpiar con trapo y aguarrás, así la superficie queda bien lisa y suave al tacto. Se puede dar una segunda mano o no, a elección. Yo no se la apliqué porque es un mueble para interior y el color ya estaba parejo e intenso.
En la foto superior se ven las patas con los suplementos de 1″ que tuve que poner para poder atornillar las bases de las ruedas, los fijé con pegamento y clavos de 30 mm puestos con la clavadora. En la imagen abajo se ve en detalle.

Una vez seco el barniz coloqué las ruedas. Yo usé cuatro ruedas de base fija y 50 mm de diámetro de goma para que no rayaran el piso de parquet. Es importante que sean fijas porque así la mesa se mueve sólo hacia atrás y adelante en dirección paralela a la cama, lasgiratorias mandarían la mesa para cualquier parte.

Abajo se ve la mesa ya instalada y en uso en mi dormitorio.

Esperando como siempre que te haya gustado esta publicación, te invito a dejar un comentario.

Hasta la próxima publicación.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Mi cama hecha en casa, parte 3 (final).

Bien, el clima me ha permitido, luego de un mes sin tregua, volver a la tarea de hacer mi cama. Además  tengo un segundo termo en casa y así, puedo trabajar afuera con mi equipo de mate completo. Con todo el equipamiento y dos días de trabajo acelerado pude terminarla ¡al fin!

En la última entrega había quedado con las patas teñidas y todas las tablas con el sellaporos aplicado, esperando el armado, barnizado y colocación.
El paso siguiente fue preparar los sujetadores para las tablas que oficiarán de soporte para la plancha de MDF (el somier). Para hacerlos compré dos metros de hierro en ángulo de 5 cm de ala y ¹⁄₈'' de espesor, que corté en trozos de casi 10 cm de alto, en realidad del alto de las tablas de pino para el soporte.
Cortados todos los sujetadores les apliqué esmalte con convertidor, que es fenómeno porque se aplica sobre el metal aunque éste tenga algo de óxido, no necesita lijado previo. Eso sí, hay que limpiar primero el metal con aguarrás mineral y dejar secar antes de aplicar el convertidor.
El siguiente paso fue perforar agujeros de 6 mm para los bulones que los sujetarán a las tablas. Yo ubiqué el centro de perforación a 3 cm desde el ángulo hacia el borde del hierro, porque me place. La altura es la mitad del alto total de la pieza, como se ve en la foto siguiente, donde ya estoy colocándolos en las tablas.

Teniendo colocados los dos sujetadores en una punta, ajusté los bulones con un destornillador con llave para bulones (el de cabo anaranjado en la foto), y medí con la escuadra de combinación el ángulo entre el borde de la tabla y los sujetadores, para que quedaran rectos.

En las dos fotos siguientes se ve el primer soporte con los cuatro sujetadores listo para colocar y ya colocado en la de abajo. En las caras de la madera que van contra la caja puse una capa delgada de pegamento, cuya marca no nombraré porque no me pagan, pero puede verse el frasco en algunas fotos.

Los soportes de piecera y cabecera los ubiqué a 20 cm de la caja, medidos de cara a cara (sin el ancho de la tabla soporte). Los dos soportes de 5 cm los ubiqué de modo que las 3 secciones de espacio que forman quedaran con el mismo ancho: 46 cm aprox.
Como se ve, la caja y patas tenían ya aplicada la primera mano de barniz. Y el soporte está a nivel con el toco que dejamos para apoyar la esquina del somier, como debe ser, así que ya lo fijé sin ajustar del todo los tornillos, para tener algo de juego y poder colocar los otros tres soportes.

Los ángulos de hierro los fijé a la caja de cedriño con dos tornillos para madera de 2,5 cm de longitud y 5 mm. Para colocarlos hice agujeros con mecha de 3 mm y profundidad 2,5 cm, así el tornillo puede pasar sin rajar la madera y queda bien firme. Los tornillos están a 2 cm y 6 cm del borde superior del hierro respectivamente, y a 2,5 cm del encuentro del ángulo.

Como se ve en la foto de arriba (y en la de abajo también), el espacio que tenía para poder mover las manos al atornillar era poco, ahí me vino como anillo al dedo el acccesorio flexible de mi otro destornillador con puntas intercambiables. Les recomiendo conseguir uno porque son necesarios.

A continuación, dos vistas de la cama armada.

Y con la segunda mano de barniz aplicada. Para las 3 manos que van sobre el sellaporos el barniz se diluye hasta 10%, sólo para que no queden surcos del pincel o brocha. Yo usé un pincel de 7,5 cm de ancho con mezcla de cerdas naturales y sintéticas, y funcionó muy bien.

Al otro día, pasadas doce horas (más en realidad, pero doce es el mínimo que indica el fabricante del barniz) de la segunda mano de barniz, lijé con papel de grano 220 y la lijadora con poca presión, para alisar y preparar la aplicación de la tercera y última mano de proteccción.

En la foto siguiente se ve el resultado de un experimento. Como me había quedado algo despareja la cara superior de las patas, la rellené con masilla para madera, que es una crema que se usa para eso, rellenar y disimular defectos. El experimento fue tomar un poco de masilla y aplicarle una cucharadita de té de nogalina en polvo para ver si tomaba el color del pino teñido, o algo muy parecido. ¡Y funcionó! Después de mucho mezclar, revolver y tres pruebas en la parte de abajo de una pata, cuando me satisfizo el color la apliqué de relleno en las caras superiores. El resultado final es mejor del que se ve, por el barniz que empareja el tono.

Por último, acá está instalada en mi dormitorio con el somier colocado y el colchón a los pies.

Y la prueba de fuego: el nivel, que muestra que el somier está prácticamente horizontal en sentido transversal y en longitudinal. En este momento sentí que mi trabajo, a pesar de los errores que sé que cometí y los otros que ignoro, había sido bueno y dado frutos.

Y eso ha sido todo en este proyecto de cama hecha en casa. Espero hayan disfrutado tanto leyéndolo como yo haciéndolo.

Hasta una próxima entrega.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Cajón con ruedas bajo cama.

Otro fin de semana lluvioso y húmedo, el proyecto "mi cama" no avanzará en estos días tampoco.

De modo que cambié el orden de mi lista de proyectos y tomé uno que podía hacer con lluvia y con los materiales que tenía en casa. La excusa fue, además, poner algo de orden en el dormitorio de mi hija, que tenía el piso alfombrado de juguetes y libros.

El proyecto que hice es un sencillo cajón con ruedas que puede estacionarse debajo de la cama aprovechando ese espacio.

Materiales:

• Resto de MDF de la cama.
• 4 ruedas de mesa de TV, de 4 cm de altura.
• 12 tornillos de 5/8 y 5 mm.
• Clavos de 1 ½ '' (una pulgada y media).
• Cordón de algodón de 8 mm.
• Pegamento (usé cola vinílica y Titebond II).
• Mechas de 10 mm y 3 mm.
• Lija de grano 100.

Herramientas:

• Sierra circular.
• Taladro.
• Lijadora.
• Destornillador Philips.
• Escuadra y regla.
• Martillo.
• Cuchillo o trincheta.
• Lápiz.
• Cinta métrica.
• Prensas.
• Pegamento para madera.

Para variar, el diseño de este cajón lo saqué de una revista de carpintería cuyo título ya no recuerdo, pero ocupaba sólo una carilla (lo tengo impreso por acá) así que imaginen si será sencillo. Además yo lo hice en unas cuatro horas, y con decir eso está dicho todo.

Siendo como era un "depósito móvil", no me preocupé mucho de las medidas excepto por la altura, porque quería poder guardarlo bajo la cama de mi hija sin tener que levantarla (a la cama) cada vez que lo quisiera mover. De modo que el ancho de la base es el que tiene el trozo de placa original, que no me molesté en medir.
Este es el trozo de placa que tenía para trabajar.

Lo primero que hice fue cortar los cuatro lados del cajón a 27 cm de altura, contando con que las ruedas agregarían entre 8 y 10 cm, luego conseguí las de 4 cm y el cajón quedó holgado.
El primer lado lo corté con la sierra caladora y fue una mala idea, todavía no le tengo bien tomado el pulso. Así que los siguientes los hice con la circular y ahí sí los cortes me quedaron rectos.
Como siempre se debe hacer enseguida de cortar, lijé las aristas y los cantos para evitar roturas y astillas en las piezas.

Un problema que surgió fue que no tenía prensas del largo necesario para sostener los lados mientas se secaba el pegamento, ni forma de estirar las que ya tengo, así que para sostenerlos usé clavos de 1 ½ '' de a tres por lado: al medio y a 3,5 cm de cada borde. La base del cajón sí está fija a la mesa de trabajo con dos prensas.

Pasada media hora de colocados los lados cortos, presenté los largos y quedaban anchos por 3 mm aproximadamente, así que los rebajé con formón y la lijadora hasta que calzaron. Luego encolé los cantos laterales y el inferior, y sujeté con clavos nuevamente, dos de cada lado corto.
Recuerden verificar que esté bien escuadrado (ángulos rectos lado con lado y lado con la base) antes de poner el primer clavo, después es tarde

Habrán notado que los lados largos sobresalen de los cortos, en casi 2 cm. Eso se debe a que no preví que los lados cortos cubren los cantos de la base, pero los largos van sobre ella. Como no afecta la funcionalidad del cajón lo dejé así, como un detalle "estético".

Para las asas usé cabo (o cordón) de algodón  de 8 mm, que pasé por agujeros hechos en los lados largos del cajón. Los agujeros para el cordón los hice a 3,8 cm del borde superior y 8 cm de ancho, ambas medidas a los centros.
Los trozos de cordón tienen el largo suficiente para que mi mano pase cómodamente, tampoco los medí, me gustó la idea de que quedara más rústico así. Las asas están sujetas por nudos al interior del cajón y con una arandela.

El cordón es muy usado en navegación, así que para este trabajo elegí un cuchillo japonés de marino, con hoja en acero al carbono con un corte muy suave y limpio.

Por último coloqué las ruedas en la base del cajón. Las líneas que ven en la foto siguiente son paralelas a 7,5 cm de los bordes, y las ruedas van hacia adentro del marco que forman.
Para colocar los tornillos hice agujeros con la mecha de 3 mm hasta 0,5 cm de profundidad.
La profundidad del agujero se marca en la mecha colocándole un trozo de cinta adhesiva fuerte que indica hasta donde debe entrar en la pieza.

A continuación coloqué las cuatro ruedas.

Acá está el cajón con las ruedas y las asas, esperando el secado final de los pegamentos y el traslado a su ubicación definitiva.

Y aquí está ya puesto en uso.

Sólo me falta aplicarle unas capas de protección (será barniz) pero como dije, con el clima de hoy era imposible, así que será en la próxima sesión de trabajo.

Hasta la próxima publicación.



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