Fin de semana: estantes y perchero.

Este fin de semana hice dos proyectitos de la cocina que tenía pendientes por distintas razones: dos estantes de pared para especieros y un perchero para los repasadores.

En la barraca de maderas conseguí un recorte de aglomerado (tablero de partículas) enchapado que va bien con los muebles de cocina y contrasta con la cerámica clara de la pared. Para el perchero ocupé un trozo de madera de pino que se rajó a lo largo y me gustó la línea que le quedó, así que lo corté al ancho que necesitaba.

Herramientas:

• Sierra circular con hoja para panel (40 dientes).
• Lijadora de banda.
• Lijadora orbital.
• Taladro.
• Plancha.
• Brocas para pared de 5 y 6 mm.
• Brocas para madera de 4 y 6 mm.
• Broca avellanadora de 6 mm.
• Barrena de 3 mm.
• Destornilladores Philips.
• Escuadras rápida y de combinación.
• Cinta métrica.
• Lápiz.

Materiales:

• Lija de grano medio (180).
• Barniz roble claro.
• Barniz natural.
• Aguarrás.
• Ganchos metálicos.
• Tacos fischer de 5 mm y 6 mm.
• Tornillos para tacos de 5 y 6 mm.
• Tornillos de 3,5 mm para bisagra.
• Cinta de cantear preencolada, mismo color que el tablero.
• Cinta de papel, de pintor.

Vamos en orden por trabajo, que no fue el orden cronológico ya que fui intercalando tareas. Primero los estantes de aglomerado.

Llevé a casa el trozo que compré y recorté las dos piezas que necesitaba: $40\times 12$ y $17\times 12$ cm.

En la foto se ve también la tabla de pino que será perchero, de momento la dejamos de lado.
Como uso herramientas de mano y no puse guía para la sierra circular el borde quedó un poquito desparejo.

En las fotos arriba y abajo se ve que el corte de la sierra se aparta de la línea trazada a lápiz, hay que emparejar las caras antes de cantearlas para que la cinta pegue bien y no se desprenda al poco tiempo. Pasé las piezas por la lijadora de banda y quedaron bien parejas. Mi lijadora tiene ganchos para anclarla a la mesa y poder usar las dos manos para manejar la pieza, accesorios que me han resultado muy útiles.

La cinta de cantear trae el pegamento aplicado, sólo hay que calentarlo para que se active. Para ello fijé la cinta de cantear sobre la cara descubierta con cinta de papel (o de pintor) y le apliqué plancha en temperatura para seda (media baja). Cuando usé más temperatura (en un proyecto anterior) manché de quemaduras la cinta así que esa temperatura es la correcta.
Hay que pasar la plancha plana para evitar que se formen burbujas de aire bajo la cinta, y luego inclinada sobre los bordes para que el pegamento cubra toda la cara lateral del estante.

Una vez frío el pegamento recorté los sobrantes de los bordes con un cuchillo afilado y lo rematé con lija de grano 180 para que quedara liso y suave, como hecho por alguien que supiera del oficio.

Terminada la tarea de los bordes pasamos a la colocación.

Primero ubiqué las escuadras en la cara inferior del estante a 2,5 cm de cada borde y las pegué con cinta de pintor. Luego presenté el estante en la pared y cuando elegimos la ubicación final mi esposa marcó sobre la pared los lugares para los tornillos usando un marcador de fibra, como los de escribir DVDs. Para asegurarse de que el estante está horizontal hay que mantener encima de él un nivel.

Luego perforé con broca de 6 mm los dos agujeros en las marcas sobre la pared, inserté los tacos de 6 mm, coloqué las escuadras con sus tornillos en el estante y finalmente lo fijé en la pared.

Y acá están colocados ambos y con sus cajoneras encima.

Para el perchero usé un retazo de tabla de pino que se partió dejando un lindo borde ondulado. Lo barnicé con una mano de barniz color roble claro y dos manos de barniz natural, siempre diluyendo con 10% de aguarrás y lijando con grano 180 previamente a cada mano.

Cuando secó el barniz le hice 6 líneas con 8,5 cm de separación para ubicar los ganchos que compré en una casa de herrajes, que miden de 4 cm de altura. Tembién hice una horizontal a 2 cm del borde inferior para ubicar las bases de los ganchos. Entre los dos primeros y los dos últimos van los tornillos que lo anclan en la pared con tacos y tornillos de 6 mm.

Los agujeros para los tornillos de pared los hice perforando con broca de 6 mm hasta 1 cm de profundidad y terminando de atravesar la tabla con broca de 4 mm para mejor agarre de los tornillos con la pieza. Luego avellané los agujeros del frente con broca avellanadora de 6 mm, coloqué los tornillos, marqué las posiciones para perforar en la pared y taladré con broca de 6 mm.

Como antes, inserté los tacos en los orificios de la pared y atornillé la tabla. En la fotografía superior se la ve colocada esperando los ganchos. Éstos los fijé con los dos tornillos que traen teniendo orificios previamente perforados en la tabla con barrena de mano de 3 mm.

Y así se ve la pared con el estante y el perchero, todo ya instalado.

Espero les haya gustado. Hasta el próximo artículo.

--

 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Tendedero para pasta.

Hola lector.

En esta entrada te mostraré como hice un tendedero para pasta, sí, un artilugio para colgar la pasta fresca (casera o no) a secar antes de la cocción en abundante agua hirviendo con sal.

Yo no sabía que esto existía hasta que una amigo muy aficionado a la cocina me encargó uno. Vimos varios modelos por Internet, elegimos el que nos pareció mejor y adaptamos las medidas a su gusto. La altura del original nos pareció poca (25 cm de alto) y con sólo tres espigas por lado. Así que le subimos la altura a 39 cm y le agregamos una espiga más en cada brazo.

Materiales.

• Dos tablas de 1'' x 1'' de pino, cepilladas (quedan en 2,2 cm).
• Barrote de perfil circular de 1'', cepillado.
• Tres varillas acanaladas de 8 mm y largo mínimo de 80 cm.
• Tornillos de 6 mm de pase fino.
• Arandelas y tuercas para los tornillos (⁵⁄₁₆'').
• Tubo de cobre de ⁵⁄₁₆''.

Herramientas.

• Sierra caladora.
• Taladro.
• Serrucho.
• Formones de ¼'' y ⁵⁄₁₆''
• Llave cortadora de tubos de cobre.
• Hola de caladora de dientes en línea para tablero y madera blanda.
• Brocas para madera de 4, 6, 8 y 10 mm.
• Brocas avellanadoras para madera de 8 y 10 mm.
• Lima para madera.
• Prensas de carpintería.
• Escuadra rápida.
• Escuadra de combinación.
• Cuchillo utilitario.
• Cinta métrica.
• Lápiz de carpintero.
• Gafas protectoras.

Procedimiento.

Empecé cortando con la caladora cuatro piezas de 34 cm de las tablas de 1'' x 1'' para los brazos y el pie, ambos van a ser cruces iguales.

Luego marqué en c/u de las piezas el hueco a cortar: 2,2 cm de ancho y 1,1 cm de profundidad en sus centros, para hacer una unión de traslapo (las "X" marcan los trozos de desperdicio). Recuerden que 1'' x 1'' es el ancho nominal y luego de cepillada la madera el ancho real es menor siempre.

Con la sierra caladora, teniendo la pieza sujeta a la mesa de trabajo con prensas, hice cortes paralelos entre sí para formar el hueco central, removiendo los restos y rectificando las esquinas con los formones.

Momento de hacer lugar para las espigas. Con la broca de 8 mm (el diámetro de las varillas acanaladas) taladré agujeros de 1 cm de profundidad marcando los centros a 1 ¼'' entre ellos y el primero a 1 ½'' desde el borde exterior del brazo de la cruz (en la foto inferior sería desde la izquierda). Como no tengo taladro de banco para que la broca entre perpendicular a la pieza, taladré de frente las piezas, porque mi taladro tiene un nivel (líquido con burbuja de aire) en el lomo que me indica si está perfectamente horizontal. Hay que buscar la mejor manera de hacer el trabajo con lo que tenemos en el taller.

Luego corté con serrucho las espigas de las varillas acanaladas a 16,5 cm de largo, que van a ser los sostenes de la pasta. Los coloqué en los huecos taladrados antes y con el pegamento dentro, luego los calcé a presión (si hay que golpearlos un poco se debe usar madera de igual dureza o superior, y no metal como por ej. martillo).

Previamente a colocar las espigas armé y pegué la cruz, que mantuve prensada mientras hacía la colocación. Pude colocar en tres lados porque en el cuarto estaba la prensa, así que esta tarea debió esperar por el fin del encolado (60 min para el pegamento que usé, Titebond II). El proceso se ve en las fotos siguientes.

Mientras curaba el pegamento corté con la caladora el poste central de 39 cm del un barrote de perfil circular de 1'' de diámetro. Con la escofina y lija gruesa rectifiqué el borde para que quedara tan perpendicular como me fuera posible, el resultado se ve en la imagen abajo.

La cruz del pie es de idéntica hechura a la de las espigas, sin los agujeros para las mismas. Cuando la tuve lista marqué el centro de la unión (cruce de las dos diagonales) con el cuchillo utilitario, perforé con broca de 4 mm y avellané con la avellanadora de 6 mm. Esta fue la preparación para pasar un tornillo de 5 mm recubierto en nylon (se compran así) de lado a lado y perpendicular a la cruz, que sujeta el pie y el poste. La unión también lleva pegamento.

La cabeza del tornillo debe quedar bajo nivel, es decir hundida dos milímetros aproximadamente en la madera. La ventaja del tornillo recubierto es que el nylon lo proteje de la humedad de la cocina. Para marcar el centro del círculo del poste usé la punta del mismo tornillo, y el centro lo ubiqué "a ojo de buen cubero", no usé ninguna de las técnicas geométricas que hay para ubicar el centro de cualquier cosa.

Sigue una foto con el artefacto presentado ya que sus componentes están terminados, la cruz espigada está suelta todavía pero bien equilibrada.

Y esto fue lo que me demoró una semana el proyecto: el separador o camisa para el tornillo de la cruz, que debe permitir el giro de la misma 360°.

Luego de mucho buscar cómo y con qué hacer el separador conseguí tubo de cobre en una tienda de repuestos para acondicionadores de aire, y un cortador para el mismo porque puede cortarse con sierra pero aunque es metal, es muy delicado y se deforma fácilmente. Con la perilla de la izquierda (en la foto) se ajusta la hoja contra el tubo (sin abollarlo) y se le dan dos vueltas, se aprieta un poquito más y se dan otras dos, se repite hasta cortar el trozo que sale prolijo y sin rebarbas.

Perforé la cruz de espigas con broca de 8 mm para pasar la camisa de cobre (⁵⁄₁₆'' es el diámetro interior), con la avellanadora de 10 mm agrandé el hueco para que se hundiera la cabeza del tornillo. Y debajo se ve el esquema de la sujeción: el tornillo con arandela pasa por la camisa insertada en la cruz y queda sujeto por una tuerca pegada con cianoacrilato dentro de un hueco en el centro del poste. Entre la tuerca y la camisa, debajo de la cruz, va otra arandela que no salió en la foto.

El agujero para la tuerca lo hice con la broca para madera de 10 mm, sujetando la pieza con prensas, y le puse abundante pegamento en la pared del hueco y el piso del mismo. Calcé la tuerca con unos golpecitos de un trozo de madera y lo dejé curar media hora.

En la fotografía superior se lo ve armado y en el video inferior armado, curado y funcionando.

El curado.

Este artefacto va a tener alimentos encima y por lo tanto no se lo puede curar con barniz, laca, etc. ¿Cómo hacemos?

Hace tiempo un amigo me guió a una página que indicaba como proteger madera con una mezcla de cera de abejas y aceite mineral (vaselina medicinal de farmacia o droguería). Así que compré 1 kg de cera de abeja, que viene en un bloque sólido, y 1 l de vaselina medicinal para hacer el curado del tendedero.

En una sartén vieja y en desuso que tengo dando vueltas por la casa puse a calentar unos trocitos de la cera a fuego bajo, picados para que se derritan más rápidamente. Una vez que estuvieron casi todos derretidos, con la cera empezando a hacer burbujas, me lo llevé al patio donde trabajo y le agregué igual cantidad de vaselina, revolviendo permanentemente para integrarlos.

Ese líquido lo apliqué con muñequilla de trapo relleno de estopa por todas las partes del tendedero: espigas, poste, pie y brazos. A medida que se enfría se va poniendo más como una pomada blanda y amarillenta, seguimos aplicando de igual modo hasta cubrir todo el trabajo.

Debe quedar totalmente cubierto para que la humedad de la cocina y de la pasta no entre en la madera, porque iniciaría el deterioro de la misma, y antes va a tener hongos... en fin, que no le entre nada de humedad, acuérdense de Aquiles y su talón.

Espero que hayas disfrutado de este artículo tanto como yo disfruté de la fabricación y la publicación.

Hasta la próxima.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Mesa de trabajo desarmable.

En este artículo mostraré una idea para hacer una mesa de trabajo desarmable con caballetes muy resistentes. Usé unos retazos de 2'' x 4'' cepillados que tenía en casa arqueados que no me servían para otro proyecto, y una puerta del ropero del dormitorio donde hice el escritorio de armario.

Materiales:

• Tabla de 1,80 x 0,45 m (la puerta del ropero).
• Madera de 2'' x 4''.
• Pegamento para madera.
• Protector para madera (barniz o fondo blanco).

Herramientas:

• Sierra circular.
• Fresadora.
• Serrucho.
• Formones de ¼'' y ½''.
• Destornillador (eléctrico en este caso).
• Prensas para madera.
• Cinta métrica.
• Escuadras rápida y de combinación.
• Lápiz.
• Cuchillo para marcar.
• Broca de 3 mm para madera.
• Fresa de corte recto de 12 mm.

La idea para reforzar los caballetes es rebajar el travesaño para calzar las patas en las muescas así formadas, de ese modo toda la estructura soporta la carga de trabajo y no solamente los tornillos (o clavos) que sujetan las patas. Estos caballetes son de larga durabilidad y mucha resistencia. Pueden leer el artículo en que me basé cliqueando aquí [en línea][fecha de consulta: 11/02/2016].

Sobre la mesa hay poco que decir ya que es una puerta de madera maciza del armario de mi hija. Sólo voy a agregarle MDF de 2 cm de espesor para aumentarle el peso y la resistencia.

Para hacer los caballetes corté dos piezas de 45 cm para usar de travesaños, y 4 piezas de 70 cm que son las patas.

Con la fresadora (tupí, router o canteadora) y una fresa de corte recto de 12 mm hice en cada travesaño cuatro muescas (dos de cada lado) de 1 cm de profundidad a 2,5 cm de cada borde hacia adentro. El ancho de las muescas es igual al ancho de las patas (9,5 cm aprox.) y desde el borde de abajo tiene 7 cm hacia arriba. Las esquinas, como es de uso y costumbre, las rectifiqué con un formón de ¼''. En ellas van a trabar las patas dándole gran resistencia mecánica a la unión, como muestra la imagen.

Luego incliné la hoja de la sierra para cortar a 15° como muestra la foto de arriba. En las patas corté con ese ángulo en el extremo que calza en el travesaño, para que entre las dos formaran un ángulo de 30°.

 

En las patas perforé agujeros con broca de 4 mm para atornillar con tornillos de 5 mm y avellané los agujeros con la broca avellanadora que se ve en la foto, para que las cabezas de los tornillos quedaran a nivel y la sujeción fuera la máxima. Los tornillos están desalineados a propósito para que la madera los resista mejor, de este modo se evitan rajaduras causadas por los sujetadores (tornillos o clavos).

Luego encolé con pegamento especial para madera y fijé las patas con los tornillos. Descubrí que en el taller que repararon mi taladro le pusieron un gatillo con regulador, así que ahora puedo usarlo de destornillador también.

Y acá se ve el caballete con dos patas, apoyado en el cerco del jardín. Como se ve entre las dos patas hay un ángulo de 30°. Las patas no se apoyan bien en el suelo, pera remediarlo corté el ángulo de 15° en las bases de las patas también, y se ve en la segunda foto.

Así queda montada mi mesa de trabajo hoy día.

Si bien a los caballetes les falta el refuerzo lateral para que las patas resistan el peso de la carga sin abrirse, y a la mesa le falta la segunda plancha de MDF; ya es muy fuerte: martillé, aserré y trabajé en varias tareas sobre el banco y lo lleva muy bien.

Ahora sí, tengo mesa de trabajo (en producción pero siempre en ampliación), puedo trabajar en el patio y despejé el porche de entrada a mi casa.

Hasta el próximo artículo.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Cajones graduados.

Estoy por hacer los cajones para la cajonera del dormitorio de mi hija, y he visto que quedan muy bonitos si se los construye en diferente tamaño, poniendo el mayor abajo y el más pequeño arriba. Un ejemplo se ve en la cómoda que ilustra este artículo de mimecanicapopular.com.

Si leen todo el procedimiento notarán que algo falta, como en prácticamente toda la literatura que conozco de carpintería y mueblería. Es la pregunta que uno se hace inmediatamente que empieza a dibujar su diseño: ¿cómo calcular el alto de cada cajón para que queden armónicos y quepan en el espacio de la cajonera?

No fue fácil dar con la respuesta, busqué en miles (literalmente) de páginas de revistas, artículos, planos gratuitos y libros enteros, hasta que la encontré en inglés en el sitio de "Fine Woodworking", acá. Y ahora quiero dejarlo publicado en español para que sea de provecho a todos nosotros.

Las fórmulas, si bien empiezan igual, varían según se quiera hacer un número par de cajones o uno impar. Comenzaremos por este último caso por ser el más directo.

Lo primero que vamos a hacer es calcular el espacio útil del que disponemos, ya que si la cajonera tiene 1 m de altura interior, parte de esa altura se va a perder en los separadores de los cajones, y si no se usan separadores igualmente se debe dejar 1 mm de espacio entre la frentera de un cajón y las de los cajones que tiene encima y debajo.

Bien, supongamos entonces que tenemos 1 m de altura interior, vamos a usar separadores de 1,5 cm y queremos contar con 5 cajones. Necesitaremos 4 separadores (1 debajo de cada cajón salvo el último como se ve en la fotografía del artículo). Entonces a la altura interior le restamos el espacio de los separadores y nos da \(100 - 4 * 1,5 = 94\) cm de altura efectiva para los cajones.
Esa altura la dividimos pareja para los 5 cajones que queremos hacer obteniendo una altura de \(94 / 5 = 18,8\) cm si fueran todos iguales, cosa que no queremos.

Ahora viene el desajuste calculado. Vamos a agregar (o quitar, según de qué cajón se trate) una graduación, y de ahí el nombre de "cajones graduados". Usemos 2,5 cm como salto en nuestro ejemplo, y procedemos así:

• El cajón central (el tercero) tiene la medida justa, \(18,8\) cm.
• A cada cajón hacia abajo le sumo la graduación: el cuarto cajón medirá \(18,8 + 2,5 = 21,3\) cm de altura, el quinto (el inferior) \(21,3 + 2,5 = 23,8\) cm.
• A cada cajón hacia arriba le resto la graduación: el segundo medirá \(18,8 - 2,5 = 16,3\) cm, y el primero (el superior) \(16,3 - 2,5 = 13,8\) cm.

Y eso es todo, ya tenemos la altura de cada cajón cuando la cantidad es impar. Resumido: el del medio tiene la altura promedio, a los de arriba les voy restando la graduación y a los de abajo se las voy sumando.

Ahora bien, ¿cómo calcular cuando no tenemos cajón del medio, es decir, cuando hay un número par de cajones?

Supongamos que tenemos las medidas del caso anterior pero ahora vamos a colocar 4 cajones. La altura promedio será calculada igual ahora con 3 separadores: \(100 - 3 * 1,5 = 95,5\) cm de altura efectiva, lo que deja una altura promedio de \(95,5 / 4 = 23,875\) cm. Sólo que ahora no vamos a tener un cajón con esa altura.

En este caso procederemos así:

• Al cajón que está debajo del divisor del medio (el tercero contando desde arriba para nosotros) le damos la altura promedio más medio salto: \(23,875 + 1,25 = 25,125\) cm.
  Este cajón será ahora nuestra referencia, no calculamos más con la altura promedio.
• Ahora, a medida que bajamos vamos sumando de a un salto entero: \(25,125 + 2,5 = 27,625\) cm para el cuarto cajón, y no hay más hacia abajo.
• A los de arriba, como en el caso impar, les restamos de a un salto pero ¡cuidado!, restamos a la altura del cajón de referencia: el segundo medirá \(25,125 - 2,5 = 22,625\) cm, y el primero \(22,625 - 2,5 = 20,125\) cm.

Y así tenemos las alturas de nuestros cuatro cajones graduados.

Obviamente que estas medidas son las exactas según la matemática, pero en la práctica no se miden 25,125 cm, se lo redondea a un valor medible con nuestros instrumentos y ojos, y que dé libertad a la madera a hincharse en caso de humedad, por ejemplo 25,0 cm.

Recuerden que siempre conté los cajones y separadores desde arriba hacia abajo.

El mismo procedimiento puede usarse para el diseño de una biblioteca, estantería, divisiones verticales. Se podría incluso dejar los estantes superiores iguales y sólo incrementar los inferiores, o sólo disminuir las alturas de los superiores, en fin, el uso depende de la creatividad que pongamos en el diseño.

Espero les haya gustado, quedado claro y lo apliquen en la construcción de sus cajones, porque quedan muy bonitos además de más útiles que todos parejos.

Será hasta la próxima entrada.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Mueble para pared de baño, parte 1.

Hola.

Un amigo me pidió un mueble a medida para la pared de su baño. Diseñé un par de estantes asimétricos, al grande le puse puerta y el pequeño quedó abierto para acceso rápido a accesorios de uso diario. Todo el mueble es de MDF melamínico blanco de 15 mm salvo el fondo que es MDF de 3 mm y va pintado.
Las medidas exactas de altura y ancho dependen de la habitación donde vayan a instalarlo. El que presento aquí tiene 75 cm de ancho, 40 de alto y 17,3 cm de profundidad (15 del estante, 3 mm del fondo y 1,5 de la puerta), pero lo que importa aquí es el método de construcción.

Materiales:

• MDF melamínico blanco 15 mm.
• Bisagras de 4 cm x 15 mm de ala.
• Tornillos de 1'' x 4 mm.
• Tornillos de 10 x 4 mm.
• Pegamento para madera (Titebond II).
• Clavos sin cabeza.

Herramientas:

• Sierra circular.
• Canteadora (tupí, etc.).
• Fresa de rebaje recta de 15 mm.
• Martillo.
• Destornillador.
• Formones.
• Prensas.
• Escuadra de combinación.
• Escuadra rápida.
• Lápiz.

En la imagen se ven las dos tablas de MDF de 15 cm de ancho que corté para hacer este mueble. De la primera salen los dos estantes y un lateral, de la segunda el techo y el otro lateral.

En la fotografía de abajo aparece un lateral ya cortado y marcado para acanalarlo. La idea es que los estantes queden embutidos, apoyados y sujetos por los laterales para que el mueble sea robusto. Y el techo lleva un hombro igual que en el lateral para aumentar la superficie de encolado y quede apoyado en el mismo.

Acá tenemos los dos laterales acanalados con la tupí y la fresa recta. La profundidad del canal es de 5 mm, con eso basta. Para que el router no se desvíe usé como guía la escuadra de combinación, prensándola a la pieza que estaba acanalando. Es muy difícil controlar el router a mano alzada, así que recomiendo tener a mano al menos un trozo de descarte con borde bien recto para usar de guía.

Después de hacer el primer par de canales por separado se me ocurrió hacerlos a la vez ahorrando pasadas del router y tiempo. Así que prensé juntos dos laterales con la prensa firme y bien parejos los bordes, y acanalé los dos de una sola pasada como se ve en las dos fotos abajo.
En este caso la guía fue una tabla con el borde bien recto.

Acanalados los laterales, corté los dos estantes y el techo. Presenté el mueble en seco y luego de emparejar algunos bordes en las uniones con los formones, encolé, prensé y dejé secar toda la noche.

En la imagen que sigue se ve como quedan los estantes embutidos en los canales de los laterales. Los muebles importados que se venden aquí tienen las uniones más débiles que hay en mueblería: la cara del estante contra la cara vertical del lateral sujetas por dos tornillos y ya, sin canal, sin pegamento y sin refuerzo alguno; toda la fuerza la hacen dos tornillos que acaban por rajar el estante.

Además hacen los estantes horizontales con aglomerado (tablero de partículas) en lugar de MDF que es mucho más resistente al peso y a doblarse.
Observen también que la unión entre el lateral y el techo tiene dos rebajos: en el lateral 8 mm en el techo 7 mm, para aumentar la superficie de encolado (eso refuerza la unión) y que el techo quede apoyado en los laterales.

Paso siguiente: incorporar el fondo, la pieza de MDF de 3 mm de espesor. Va encolado y sujeto con clavos sin cabeza. Además de 6 clavos sobre el contorno del mueble, puse 2 más sobre el estante del medio a 5 cm del centro hacia cada lado, para ayudar a mantenerlo derecho por más peso que se le cargue.
El fondo debe tener bien escuadrados los ángulos rectos de las esquinas, porque así ayudará a escuadrar el mueble (comprobar que no nos haya quedado torcido) y lo mantendrá en la posición correcta.

Luego de una noche de sacado del pegamento del fondo, le coloqué la puerta con las bisagras fijándolas con los tornillos de 10 mm.
No tomé fotos de las ranuras, pero recuerden que hay que rebajar la madera en donde van a ir las bisagras, como mostré en una entrada anterior. Si no lo hacen la puerta queda muy separada del cuerpo por la bisagra y las cabezas de los tornillos, y el retén no encastra correctamente.

El tirador de la puerta mide 8 cm de ancho, así que ubiqué el centro de la puerta y desde él medí 4 cm para cada  lado (izquierda y derecha) e hice las marchas para los tornillos. El tirador trae unos tornillos de 4 mm de diámetro pero son muy largos, les sobran como 4 mm (se ve en la foto de abajo) así que tengo que conseguir de igual diámetro pero más cortos.

Y la sujeción de la puerta la hice con un retén de rodillo, el método que uso siempre. Yo lo coloco armado en el estante donde quiero fijarlo, dibujo el contorno y marco los agujeros para los tornillos. Luego acerco la puerta y marco con lápiz en la misma el contorno de la lengüeta. Finalmente coloco las piezas y las sujeto con los tornillos que traen.

Esta última fotografía la tomé para mostrar cómo me quedaron dos canales hechos distinto: el primero (arriba) con guía y el segundo (abajo) sin ella, por lo que recomiendo hacerlos siempre con guía.

Y eso es todo por hoy, hasta la próxima entrada.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.